17 jours en Albanie à vélo

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2007-06-14T15:10:00.003+01:00

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Bonne lecture.

TIRANE ULCINJ (Monténégro)

2007-06-13T15:36:00.159+01:00

MERCREDI 13 JUIN

TIRANE SHKODER en bus
SHKODER ULCINJ à vélo
80 kms

Ce soir j'aurai quitté l'Albanie.De l’hotel Alpina ,à 7h du matin j’entends la rumeur de la circulation ,les « tut,tut »des Mercedès et le sifflet dérisoire des agents de police(tout le monde passe comme il l’entend)
Le bruit de ferraille à béton qu’on manipule sur le chantier d'en face,les coups de marteaux sur un immeuble en construction ,les vélomoteurs et les motos pétaradantes.
L’épreuve du jour c’est expédier un colis en France.J’y vais à vélo
Devant la Posta sont installés une pléthore de vendeurs de téléphone mobiles et des hommes qui proposent du change ,de grosses liasses de billets à la main.Un cul de jatte se déplace péniblement sur les mains sur ce qui reste du trottoir.
Il y a peu de monde au guichet des paquets internationaux .
Je dois m’organiser pour sortir d’Albanie avec le minimum de leks
Je fais peser mon colis (7kgs )et demande le prix . Ce sera 5200 leks(42 euros)La guichetière ne parle qu'Albanais.
Elle me donne un formulaire à remplir en 6 exemplaires que je comprends pas.
Une jeune cliente fait la traduction en anglais.Je dois acheter au guichet voisin un rouleau de scotch transparent qui servira à la postière à filmer entièrement le paquet.Ainsi il ne sera pas ouvert.
Il arrivera en France en 3 jours.Ouf !
Mes sacoches ainsi délestées semblent vides maintenant et c’est soulageant pour la suite .
Je prends le bus pour Shkodër et cela se passera bien .Je fais écrire au départ le montant (300 leks) sur mon carnet
Je range moi même les sacoches au fond de la soute du bus et le vélo devant .Aux arrèts la soute est fréquemment ouverte .Je prends place de sorte de surveiller ce qui en sort.
Mon voisin m’offre un chewingum et me dit que j’aurais du payer 200 leks.A l’aller j’ai payé 400leks :c’est vraiment à la tète du client.
Quand il quitte le bus on se serre la main et on se salue « Miropafshim »
A mon arrivée à Shkodër un homme voyant ma difficulté à remettre mes sacoches tient le guidon de mon vélo.Je m'attends à ce qu'il me demande quelquechose mais il me questionne sur mon voyage.J’apprécie son geste désintéressé.
Je repasse à l’hotel Kaduku pour dépenser mes leks dans un ultime repas en Albanie et j’achète de quoi manger le soir dans un mini market.
Je quitte la ville et cherche la direction d'Ulcinj; deux jeunes coureurs cyclistes s’arrètent à mon niveau ;l’un d’eux parle italien et j’apprends qu’ils ne sont que 5 coureurs à Shkodër.
Il me demande quel est le poids de mes sacoches.Dans son regard je lis de la désolation quand il comprend que je suis parti de France.
Il n'y a pas de panneaux comme d'habitude et ils se détournent pour me mettre sur la route.
Un enfant de 12 ans me regarde arriver au bord de la route,la main tendue .Quand je lui tape dans la main il me dit « také ».Il est ravi ,moi aussi.Ce sera mon dernier souvenir d'Albanie car dans 5 kms je serai au Monténégro.
En suivant la seule rivière navigable d’Albanie qui serpente dans les champs j’arrive à la douane située dans un endroit paisible.
Il est 16h ,5 voitures attendent .Un automobiliste français me fait signe de passer devant tout le monde.2 minutes après je suis au Monténégro un peu hébété ,soulagé aussi ,mais c'est encore une langue inconnue qui m'attend.Je me sens dépaysé ,je trouve les maisons ,les villages plus conformes à l'Europe.Bref je suis en pleine subjectivité car je comprendrai plus tard que cette partie du Monténégro est très Albanaise dans sa population et sa langue et c'était aussi un régime communiste.17h et il me reste 15 ou 20 kms au plus en descente pour rejoindre Ulcinj et son camping.Je m'autorise un détour vers un village classé mais le chemin me décourage et après 2 kms je fais demi tour et rejoins la route.Pas de panneau Ulcinj et les kms défilent.Bientôt je découvre la mer et Ulcinj en contrebas mais pas de route pour y aller.Quand je rejoins un carrefour le trafic devient plus intense .Je suis arrivé à Stari Bar et enfin un panneau indiquant Ulcinj à une trentaine de kms.Le soir arrive et je dois pédaler très fort.Je demande plusieurs fois le camping de Valdanos mais les infos divergent.Découragé je m'appuie sur mon guidon et regarde ma carte.

Une voiture s'arrète et l'un des passagers me demande en français si j'ai un problème .Je reconnais des hommes sympas que j'avais salué 1/4 d'heure plus tôt.J'explique que je n'arrive pas à trouver ce foutu camping ,que je suis fatigué et que la nuit arrive.Le conducteur me propose de venir chez son beau père.On installe les sacoches dans la voiture et , léger je grimpe une côte à 10% puis c'est la descente sur sur la vieille ville avec un coucher de soleil flamboyant.

Jasmin 35 ans vit au Luxembourg ,Fierze son beau père est retraité après une carrière dans l'automobile à Stuttgart et retape un appart qu'il vient d'acheter ici.Les Russes sont en train de tout acheter me disent t ils .Sur la terrasse nous buvons la grappa.
Ils accompagnent fréquemment leurs paroles d'une tape sur l'épaule ou sur la cuisse.
Fierze en allemand me fait l'apologie des randonnées en montagne au Monténégro :Kein Fabrik,kein Wagen ,Himmel Blau et il gonfle ses poumons pour vanter la pureté de l'air.

Elvira la femme de Jasmin nous sert le repas mais ne le prend pas avec nous.

La soirée est très agréable ,Jasmin vante la beauté des plages et me propose de rester une journée de plus.Je vais accepter.
Je ne comprends toujours pas comment j'ai pu rater l'embranchement de Ulcinj ce qui m'a valu de faire 40 kms de plus en pédalant comme un forcené.
Voilà! l'Albanie est derrière moi maintenant mais une opportunité va se présenter l'année suivante pour y retourner.

HIMARË VLORË pour les costauds des mollets

2007-06-12T15:27:00.033+01:00

MARDI 12 JUIN

HIMARË VLORË par le col de Llogarasë
80 KMS à vélo
et VLORË TIRANE en bus

A 5h30 je quitte l’hotel .Dans le centre les terrasses des cafés sont déjà remplies.
Pour commencer l’étape une côte à plus de 15% entrevue hier.La montée de 8 kms est une succession sans répit de pentes entre 15 et 20%.J’ai rarement trouvé aussi dur au cours de ma vie de cycliste et je ne sais pas si je vais tenir et si je tiens aurais-je les jambes pour gravir le grand col qui m’attend en suivant?Je sais que si je mets le pied à terre je suis condamné à pousser le vélo jusqu'en haut car c'est trop raide pour repartir en côte.Je m'accroche donc et celà va passer.
L’ascencion du col commence à la sortie de Dhermi par un court ressaut indiqué 10% mais sous évalué.Il y a 18kms d’ascencion pour le col de Llogarasë qui domine la mer Ionienne de ses 1027m d’altitude.
La route est large ,la pente est régulière à 9% et l’asphalte neuve.Elle a été tracée je crois par l'armée dans les années 2000.C'est une belle réalisation qui tranche avec le reste du réseau routier Albanais.
Après les ressauts perfides de la route de Himarë c'est une ascencion classique et reposante.Par ailleurs il n'y a pas de circulation ,peut ètre 10 voitures par heure.
Agréable descente sur une route à l’asphalte neuve .Quelques courtes remontées et je rejoins définitivement la mer dans une bourgade que je prends pour Vlorë en l’absence d'indications.A la sortie un panneau indique Vlorë 18 kms.Le route est très agréable jusqu’à Vlorë ,bordée de bars ,d’hotels avec des transats et des parasols au bord de l'eau comme en Italie.
Dans un café où je m’arrète le barman me dit que le tourisme Albanais n’arrive pas à décoller faute d’infrastructures touristiques.
A mon arrivée à Vlorë j’assiste à un constat d’accident ;c’est bien le seul que j’aurai vu en Albanie.
A 13h je suis dans le bus de Tirane.
Arnaque ,je paie 700leks au lieu de 400 la première fois ?
Je réclame mon dû mais faute de maitriser la langue je n’y parviens pas.
Dans les bus il faut éviter les gros billets et se munir de monnaie.
Alors que je m'étais endormi je suis réveillé par mon voisin ,un gai luron qui vient de s’asseoir et me tend une bouteille de plastique qu’il fait circuler« Raki albanese ! »En rigolant il la secoue en s’excusant qu’il soit chaud.
Contrairement à la première fois je suis détendu en arrivant à Tirane.Mais quel bordel ! Ils s’arrètent n’importe où et ça klaxonne toujours autant.
Par un client du bar de l'hotel Alpina qui parle français je me procure des cartons vides pour faire un colis pour la France.
Je n’ai plus besoin de mes chaussures de montagne , des vètements chauds et de diverses documentations .Mes sacoches seront ainsi soulagées de 7kgs.
Après avoir donné de mes nouvelles par téléphone et mis à jour mon blog je vais raffraichir ma tignasse chez un coiffeur à 21h30 il m'en coûte 3 euros.

Ascencion de la Malik Cika (2000m environ

2007-06-11T15:20:00.045+01:00

LUNDI 11 JUIN

Ascencion de la Malik Cik à 2044 mts
1100m dénivellée 4h20 à la montée

Prenons un copieux petit dej à 5h sur la terrasse accompagné par le ressac régulier de la mer .
Le plein d'eau fraiche à la fontaine d'Himarë.

Bien agréable d’ètre en voiture sur les routes d’Albanie et je découvre avec effroi les côtes qui m’attendent demain.Au col de Llogarasë nous laissons la voiture.
Le départ est derrière le bar par une minuscule sente jalonnée d’étroncs humains.
Après ¼ d’heure le sentier est mieux tracé ;il est peu utilisé et disparaitra rapidement dans les hautes herbesIl remonte un éperon orienté NE/SO .Une partie de crète plate et la deuxième partie conduit à un premier sommet que nous évitons par la droite par une zone avec des arbres calcinés.
Nous atteignons un col herbeux jonché de blocs calcaires où nous levons des perdrix à trois reprises.Un trou d’eau circulaire attire notre attention.Nous descendons la prairie et découvrons qu'une cuvette a été creusée par l'homme et recouvert d'une bache pour récupérer l'eau de pluie.Pourtant nous ne verrons durant notre rando ni troupeaux ni humains.Ici nous sommes dans la situation des premiers ascencionnistes des montagnes françaises sans carte,sans topos,sans touristes.La montagne à l'état pure,la montagne que j'aime.

Nous apercevons maintenant notre sommet et il y aura plusieurs éminences pour y accèder sur un axe N/S.
Traversée hors sentier sur le versant est puis nous rejoignons la crète et par un enchainement inattendu de sentes et d'anciens chemins nous atteignons le ressaut final .
Un pierrier sans difficultés et nous sommes au sommet .

Avec leurs sierras désertiques les sommets environnants font penser aux Pyrénées Espagnoles.
Les nuages sont arrivés de nulle part et il faut prendre quelques précautions en cas de brouillard.
La descente nous prendra autant de temps et à 16h30 nous rejoignons la voiture.
Le village de Dhermi me plait avec ses constructions traditionnelles.Un canyon passe au milieu.
Le village est éparpillé sur 2 versants.Les plages de sable ne semblent pas aménagées.Pour combien de temps ?
Le retour en voiture est l'occasion de bavarder.
Jean François collectionne les sommets d'Europe et il en a déjà un certain nombre à son actif.
Il est végétarien et à Bruxelles tient un magasin bio avec son frère et sa belle sœur.
Dans le passé il a fait partie d'une communauté qui vivait sous tipi dans le sud de la France et en Italie.La secte ayant implosé il est revenu en Belgique.
A l’entrée de Himarë nous dépassons un couple de cyclotouristes suisses Andrei et Karin qui en 2 mois rejoignent la Grèce.Ils sont enchantés de leur traversée de l’Albanie qu’on leur avait prédit dangereuse.

Ici les Albanais parlent le Grec et JF s’entretient avec l’épicière avec ses réminiscences de grec classique.

Coucher de soleil à Himarë
Nous clôturons la journée par une bière puis baignade.

La riviéra Albanaise

2007-06-10T15:03:00.052+01:00

DIMANCHE 10 JUIN

SARRANDË -HIMARË
56kms 14,10km/h de moyenne (seulement)

Départ à 6h30 pour une étape de 125 kms jusqu’à Vlorë et la journée s’annonce chaude.

La montée au village de Shênvasije est très raide et soutenue (+ de 10%).
Les villages se succèdent mais c’est moins dur.

Le village de Borsh est dans une large baie

Une rivière à fort débit jaillit au bord de la route sous un café à quelques dizaines de mètres de la mer.

Des plages vierges de tourisme celà existe encore mais pour combien de temps?

Dans la superbe baie de Porto Palermo ,on aperçoit de loin l’entrée d’accès de l'ex base de sous marins nucléaires soviétique puis chinoise.

Formellement interdit de circuler librement dans cet endroit sous le régime communiste .

Au dessus il y a des casernes désaffectées

La route n’est jamais loin du bord de la mer Je m’attarde sous des amandiers pour manger.
Il y a beaucoup de troupeaux de chèvres avec des bergers.A la sortie d’un village ,alors qu’une Mercedès me double ,2 chiens de Kangal sortent d’une cour et se précipitent à mes trousses .La voiture accélère et ils sont maintenant derrière moi .Pas le temps de sortir le sifflet ultrason ni d’utiliser la formule Albanaise apprise du père de Zalo.Je crie ‘couché,allez couché »et je descends de vélo.Un jeune berger entendant mes cris est sorti de sa cour ,il attrape un caillou et fait mouche ;le chien hurle et son compère s'enfuie aussitôt.Il vient me parler en souriant et je le remercie.
Il fait très beau ,je prends mon temps et je me dis que je ferai étape à Himarë .J’y arrive après 56 kms et me félicite d’avoir renoncé hier soir car c'était du costaud.
Je trouve l’hotel Likola où JF m'avait écrit vouloir descendre et une Xantia verte immatriculée en Belgique est garée devant.
JF fait du bronzing sur la plage déserte juste devant l’hotel.Quelques minutes plus tard je nage dans la baie.
En Macédoine JF est parti à 8h du matin alors que je suis passé à 10h30 .Pas de regret la météo n’était pas bonne et il aurait été dommage de ne pas faire l’étape de la frontière grecque à vélo.Il a dormi chez l’habitant au dessus de Peshkopi Puis dans l’ascencion du Golem Korab il a dû rester 7 heures dans une cabane attendant que la pluie cesse.En vain ;il a dû redescendre chez sa famille d’accueil et c’est le lendemain qu’il arrivera au sommet dans le brouillard mais le portrait qu'il a fait de lui même au sommet n'est pas vraiment explicite sur le lieu.Le premier soir il dort dans la pièce des hommes et voit une Kalachnikof.Il manifeste son étonnement ,en guise de réponse le père l’emmène dehors pour lui faire une démo à balles réelles en concluant « tu sais ici tout le monde en a une »Ils sen servent pour chasser le chamois.Il est vrai qu'à la chute du régime communiste en 1991 les dépots ont été pillés sans que l'on sache où sont passées les armes.Le soir nous dinons à l’hotel :salade grecque ,spaghettis et un verre de vin épais.
La nuit d’hotel est à 2000leks(16euros).L’environnement est en décalage avec l’hotel qui,lui est flambant neuf et de standing très correct.On voit la mer toute proche par les baies de la vaste salle de restaurant.La plage est en galets.L’accès à l’hotel se fait par un chemin en mauvais état et il n’y a pas de panneaux ;il faut demander mais ce n’est pas un problème ,les Albanais se font un plaisir de renseigner .

SARRANDA et site archéo de BUTRINT

2007-06-09T14:53:00.101+01:00

SAMEDI 9 JUIN

GJIROKASTER – BUTRINT – SARRANDË
117 kms 6H50

L’hotel est calme mais je passe une mauvaise nuit .Je fais un mauvais rève de voyage qui n’aboutit pas.Sur la grande route il y a une foule de piétons qui attendent une voiture ou un bus pour aller travailler.Tous les regards sont braqués sur l'étrange cycliste qui ne peut ètre qu'étranger.
Ce matin il y a un brouillard sec qui devrait se lever ;la route est plate et droite et le revètement est parfait ;Au km 19 je quitte la route qui file vers la proche frontière Grecque et je prends à droite l’embranchement de Sarandë.Ascencion sur 7kms d’un col sans nom par des pentes à 8%.C’est la plus belle montée d’Albanie pour sa régularité sur 300m de dénivellée.

Sur l’autre versant ,des montagnes rondes avec des affleurements de stries calcaires.
Le brouillard a fait place a des nuages blancs d’altitude de bon augure pour la journée.
Au col , des apiculteurs vendent leur production ,Un jeune chien joue à courir après mon vélo.Je lui dit « tu es un brave chien » et je descends en roue libre sans accélèrer .Mon indifférence le rebute.
Après une longue descente j'évolue dans un paysage montagneux et boisé .Au loin je vois arriver un cyclotouriste.

C’est Marco un Italien de Modène,la quarantaine.Il a seulement 2 semaines de vacances et il traverse l’Albanie pour aller en Grèce.
Il me dit que çà grimpe fort entre Vlorë et Sarrandë.
Avant d’arriver à Sarrandë un panneau indique une côte à 5%,elle fait en réalité 10 ou 12%.
Ce n’est pas la première fois et j’en conclus que le ministère de l'equipement Albanais a eu un prix de gros pour un modèle unique de panneau.
Enfin la mer Ionienne est là et Corfou toute proche.

Une pensée pour Arnaud et Christine qui y ont séjourné plusieurs été et qui contemplaient les cotes d'Albanie à l'époque où elle était encore interdite.

Une promenade au bord du rivage avec des bars et des hotels comme dans toutes les stations balnéaires.Un panneau indique Butrint 24kms ;en réalité il y en a 19 ainsi que l’indique la carte.
Des immeubles ,des hotels poussent comme des champignons;certains au milieu de gravas sont arrètés depuis un certain temps et la ferraille en attente se mèle aux herbes des friches.La règle ici c’est que l’on commence quelquechose en grand et on finit ou ... on ne finit pas.

Pour aller à Butrint la route quitte le front de mer pour le versant opposé et traverse au début un paysage urbain désolant, sorte de dépotoir à ciel ouvert .Elle se rétrécit et s'insinue entre deux versants de montagne au dessus d’un lac puis rejoint la mer.Superbe paysage.
On atteint le village de Ksamil qui a une belle place à prendre entre Sarrandë et Butrint.Là aussi les immeubles poussent dans une anarchie désolante dans un paysage de garigue et d’oliveraies.Dans quelques années ce paisible village sera une zone industrielle à tourisme.
Un panneau indique « Kamping » sur le rivage ,c’est le seul rencontré en Albanie et il a l’air sommaire.
Vaste esplanade pour se garer à Butrint.Pour la deuxième fois j’ai vu une tortue jaune et grise traverser la route .

Il sagit d’une espèce protégée .Ici nous sommes dans un parc national créé en 2000.
Je laisse mon vélo à l’intérieur près des gardes.J’emmène mon pic nique et je visite les ruines puis le musée.Sur les hauteurs un vent marin atténue la sensation de chaleur.La vue est superbe sur tout le bassin et la Grèce est toute proche.

Racine ,pour sa tragédie Andromaque s'est inspiré d'évènements qui se sont déroulés à Butrint pendant l'antiquité.C’est l’endroit le plus touristique d ‘Albanie et les anglais basés à la proche Corfou y sont majoritaires.Ils y viennent pour la journée sans s'intéresser au reste de l'Albanie et regagnent leur hotel Grec le soir.
J’aimerais ètre ce soir à Himara où je pourrais bien retouver JF qui en fin de séjour voulait s’installer dans un hotel sympa et bon marché les pieds dans l’eau.
De retour à Sarrandë à 15h30 je suis jusqu’au bout la rue principale qui je pense se prolonge en route vers Vlorë mais qui se termine en réalité dans un cul de sac peuplé de Roms un peu allumés et je ne m'éternise pas dans cet endroit.

Il faut en réalité remonter la côte à 12% et redescendre de l’autre coté ;s’il y avait des panneaux ce serait plus facile.
Il est maintenant 17h ;la carte indique Himarë 40kms,le panneau 51kms.Avec le vent de face je ne suis pas sûr d'y ’arriver ce soir et soulagé je choisis d'aller à l'hotel .15 € la chambre et je dine sur place.

GJIROKASTER la ville de pierre

2007-06-08T14:48:00.047+01:00

VENDREDI 8 JUIN

PERMET - GIJROKASTER
68KMS

C’est toujours difficile de se faire comprendre pour le petit dej .J’obtiens un thé en commandant un café .Par contre la confiture de cerise est délicieuse et le beurre blanc étrange.
Mon séjour à l’hôtel est plus onéreux que prévu: 2400leks(19 euros)c’est le repas qui a fait monter la note et je le dis à l’hôtelière.J’aurais du demander les prix avant.
Poutant comparé à la France c’est dérisoire.

Les petits ânes sont omniprésents contrairement aux autres régions traversées en Albanie.
Sur une route bosselée et rapiécée en légère descente j’arrive à Kelcyrë où je m’arrète faire des courses.La route principale part vers Berat,je vais prendre la route de Tepelena qui s’engage dans une étroite gorge dont l’amorce se voyait de loin.Le revêtement est de très bonne qualité.
Au km40 je rejoins la route de Gijokaster sans passer à Tepelena contrairement aux indications de la carte.
Des travaux d’élargissement pour faire une autoroute sont en cours sur une quinzaine de kms.

C’est sur une piste défoncée que j’essaie de rouler et le passage des camions soulève un nuage de poussière.A midi ,le soleil disparaît.Dans une ornière boueuse,je fais une chute ;rien de cassé mais le genou et le coude saignent à travers une épaisse couche de boue grise.
Bien que ce soit la rase campagne je découvre derrière des camions en stationnement un restaurant où mangent les camionneurs.Voyant mon état le barman me tend la bouteille de raki puis me conduit à un robinet extérieur.Je lave le short et le maillot ;les plaies ne saignent plus.
Le barman me tend la bouteille de raki pour désinfecter la plaie ;le raki est bien la panacée albanaise.Je préfère lui commander un café turc et j’assiste à sa confection.Dans une petite théière il met du sucre, du café et il ajoute de la vapeur avec le percolateur.C’est délicieux et celui-ci est un double pour 50leks.
Dehors je retrouve un attroupement devant mon vélo.Le ciel s’est encore assombri et dans la direction où je vais c’est noir d’encre.1km plus loin les travaux sont terminés.Et c’est sur une autoroute neuve que je rattrape le temps perdu poussé par un vent violent.Mais l’arrivée de trombes d’eau est imminente et je cherche un abri d’urgence.Je m’approche d’une minuscule épicerie et par signe je demande si je peux m’abriter .Le vélo n’est pas tout à fait au sec mais je suis à l’abri quand les éléments se déchaînent.

L’épicière m’apporte une chaise ,puis elle tire son congélateur pour me permettre d'abriter mon vélo .Le patron se sert un ice cream et m’en tend un .Je sors mon porte monnaie pour payer.Il me fait signe que non.
Je suis touché par la compassion de ces gens qui ont vu mes blessures au genou et au coude.
J’en profite pour faire mes courses.J’ai sorti mon dico Assimil et l’épicière le feuillète.Elle montre à son frère une page où est écrit Enver Hoxha.Celui ci me dit « Criminel,dictator »
L’épicière s’appelle Berta.Ils acceptent que je les prenne en photo.Ce moment chaleureux restera parmi mes bons souvenirs .

Après une petite heure d’arrêt je reprends la route sous les gouttes vers Gjirokaster qui est à moins de 10kms.Que me réserve cette ville touristique classée ‘Patrimoine de l’Unesco?
Je quitte la route principale et prend une rue montante vers le « Quenter »
Il n’est que 14h30 ,j’ai parcouru 68 kms mais le temps est pourri pour la journée et je suis mouillé.Je vois à droite un hotel pas terrible dont l’enseigne n’est pas allumée.Un piéton me fait signe qu’il est fermé et me dit « hotel ?» en me faisant signe de le suivre.Il marche vite et moi je roule au ralenti ne sachant que décider.Bientôt nous quittons l’avenue pour une ruelle très raide à‘20% et il me désigne un immeuble délabré..Je lui dit non et je fais demi tour.A vélo je fais le tour du rond point où des changeurs de devises une liasse de billets à la main me hèlent au passage.La rue montante se termine en cul de sac mais j’ai repéré l’amorce des rues pavées qui montent vers la vieille ville , « la ville de pierre »que j'irai visiter plus tard.
Dans une rue parallèle je trouve l’hôtel Eden dont l’entrée n’est pas évidente.Un break opel s’arrête ;son chauffeur me dit « hotel ? »et me désigne la place du passager.Je lui montre celui ci.Il me fait signe « pas bien! » Je n’ai pas envie de me retrouver à perpète dans la banlieue et lui dit non.Je m’allume une cigarette et j’avise .Il reviendra à la charge .Ensuite ce sera un changeur de devises.Je décide de quitter le quartier et en redescendant dans une rue adjacente je trouve l’hotel Bleta 2500leks (20euros) très correct mais pas de place pour le vélo qui passera la nuit à l’entrée attaché à un portail en fer.Le barman qui fait office de réceptionniste m’aide à monter mes sacoches et me demande de le payer aussitôt (c’est la règle en Albanie ...au moins pour les cyclotouristes cette sorte de SDF) .La pluie redouble et je me félicite de mon choix,c’est pas une journée à rouler.Après une sieste je pars visiter la ville de pierre après avoir acheté un parapluie (3 euros).Une longue rampe en pavés de marbre blanc conduit vers le haut de la ville.

Je visite la citadelle d’où l’on a la vue sur toute la ville.

Un acqueduc y amenait l’eau depuis la montagne.Je visite le musée de l’artillerie(200 leks) situé dans un souterrain mal éclairé où est entreposé du matériel de guerre pris aux armées de Mussolini.Dans le haut de la ville des vieilles maisons ottomanes m'intéressent.

L'une d'elles est bordée de petites terrasses étagées où poussent de minuscules carrés de vignes,des figuiers,des fleurs;la ruelle étroite aux angles arrondis s’efface au profit d’un sentier qui s'enfuit de la ville vers le début de la montagne.Je passe devant la maison natale d’Enver Hoxha qui est devenue un musée ethnographique.Il est 19h et c’est fermé.
Pour descendre je prends un dédale de ruelles minuscules qui se termine par un cul de sac et je dois remonter .Je mange dans la chambre et j’ouvre la bouteille de Carbernet Sauvignon achetée à Struga(Macédoine)
Je suis satisfait de mes dépenses de mai qui s’élèvent à 1100 euros .Demain je rejoins la mer à Sarrandë.
Aujourdhui j’ai dépassé les 3000kms .

En longeant la frontière Grecque

2007-06-07T14:41:00.053+01:00

JEUDI 7 JUIN

KORCA-PERMET
à vélo 142kms 7h45

Dès le matin le beau temps est là.La route serpente sur ce haut plateau .

Là aussi des stèles funéraires et des petits tas de cailloux .Serait-ce aussi l'influence du Kanun plutôt typique du nord?

Au km 25 franchissement d’un col hérissé de bunkers.L'Albanie en est remplie et certaines zones sensibles sont hérissées de pointes métalliques qui auraient servi en cas de parachutages de troupes de l'Otan ou du pacte de Varsovie .Certains bunker servent maintenant d'habitations.

Un peu avant Erseka je commence à rencontrer des cavaliers assis en amazone sur leur âne.
J’ai envie de les photographier et ce sera le prochain.Dans un virage bordé d’arbres apparaît un homme assis sur un petit cheval blanc.Je suis aveuglé par le soleil de face.
Le cheval, surpris de voir un tel équipage se cabre et l’homme de 60 ans chute à terre suspendu à la longe.De peur que le cheval le piétine je m’immobilise.Sans m’adresser un regard l’homme se relève et passe le virage à pied ,sa monture se cachant derrière lui….tel le cheval d’Alexandre le Grand qui avait peur de son ombre.
Au km50 Erseka bourgade sympathique et propre .
Au delà , la route est médiocre et très peu fréquentée.

Une église orthodoxe .En Albanie les cultes catholiques,musulmans et orthodoxes coexistent sans problème au sein d'une mème famille.
Vers midi ,à la sortie du dernier village je suis passé devant une école dont une vingtaine d’enfants étaient en récréation surveillés par deux institutrices cinquantenaires.
Mis à part le bâtiment caractéristique du régime communiste,je me croirais dans la France profonde.
L’envie de parler avec elles m’est venue mais je n’ai pas trouvé l’entrée en matière et je le regrette.Ces femmes ont peut ètre été des jeunes pionnières sous le régime communiste.
Peut être auraient-elles accepté que je photographie la classe,peut-être parlaient-elles français.
J,aborde maintenant un tronçon d’une quarantaine de kms pratiquement sans villages.
La route s’insinue dans des contrées arides et désertiques qui évoquent l'Anatolie.
M’attendant à renconter des chiens ,je passe autour du cou le sifflet ultrasons ,arme soi-disant redoutable contre les attaques de chiens de Kangal.Ma route solitaire s’engage dans un paysage de gorges arides et de plateaux.Au détour d’un virage un immense troupeau de brebis apparaît en contrebas gardé par 2 bergers.Les chiens ne m’ont pas vus.
Je ne suis pas sûr que les bergers rappellent leurs chiens dans ce cas.
Je n’ai pas fini de redouter ces molosses à la réputation terrifiante car les troupeaux son nombreux.Vers 13h la route se dégrade un peu plus et avec l’arrivée de nuages noirs le moral en prend un coup.D’un village promontoire je découvre la vaste dépression où sinue la route que je vais emprunter .

Derrière ces crètes c’est la Grèce.Je photographie une caravane lourdement chargée.

Au bout de cette vallée m’attend une raide montée ;avant de m’y lancer je m’accorde un peu de temps pour manger assis sur une murette.Une troupe de collégiens garçons et filles descend d’un bus scolaire et doit continuer à pied.En les doublant je leur dis quelques mots en Albanais ,surpris ils me demandent « inglese »-« jo francese ».
C’est le bout du monde ici et le temps semble d’ètre arrèté au 19ème siècle.
La carte ne m’apprend rien.Il n’y a qu’une route à suivre sur des kms.Je vais effectuer un interminable parcours en forèt.Surprise ,dans un virage un bar restaurant où sont attablés quelques consommateurs en terrasse ainsi que 4 gardes du parc national..Je commande un café turka.
La forêt ,maintenant fait places à de vastes alpages bordés de sapins.Deux bus de lycéens passent la journée dans ce cadre bucolique.Puis c’est une longue descente sur Leskovik grosse bourgade avec des immeubles tristes que je connais bien maintenant.Mon compteur affiche 100kms.Tout droit c’est la frontière grecque.
Je tourne à droite vers Permët .La route est peu engageante ,en mauvais état mais il y a des tronçons de bon.C’est une route très haute montagne dominée par des parois calcaires où des névés s’attardent.La route,tracée à flanc de montagne domine par endroits un superbe canyon.En 15kms de descente depuis Leskovik je rejoins Carshove.Il fait plus chaud car de 1100m je suis passé à 300m .Sur la route internationale à l'asphalte impeccable que j’ai rejoins il n’y a guère plus de circulation.Dans l’ensemble cette route continue à descendre mais il y a de courtes et raides montées pour franchir des épaulements où sont installés des villages.Je croise des petits ânes qui avancent dissimulés sous une meule de foin.Dans une descente j’arrive trop vite sur une rigole perpendiculaire et çà tape un grand coup.Je pense avoir cassé mon vélo.Après l’inventaire des dégâts il n’y a qu’une sacoche pendante .L’un des deux crochets s’est cassé.
En une demie-heure je vais faire une réparation de fortune avec du fil de fer et je consolide avec une vis .Un Albanais en pickup s’arrète et par son fils de 12 ans qui parle anglais me propose de mettre mon vélo à l’arrière et de m’amener à Permët où il tient un hotel.Je lui dis que c’est ok pour l’hotel mais il fait beau ,la route est belle et je continue à vélo.
Un peu plus loin le conducteur d’une Mercedès me fait signe de m’arrêter. « Sie sind Deutsch ?-Nein Franzose" .Je pose le vélo; sa femme et lui descendent de voiture pour m’offrir une bière sortie fraiche du coffre réfrigéré.Dzemal et Claudia me posent plein de questions sur mon voyage.Ils sont très sympas ,nous échangeons les courriels et avec le retardateur je prends une photo de nous trois.

Quand je reprends le vélo passe une vieille femme assise sur un âne.Alors que je la prends en photo elle se retourne et avec un sourire elle me fait signe de l'index« toi tu es un coquin »

L’hotel est bien plus loin que je ne pensais et j arrive à Permët à 18h30 au terme d’une étape de 142kms.
L’hotelier Albanais m’attend devant son établissement qui est nickel .Je suis le seul client.
La nuit est à 1000leks(8 euros) et je prends le repas et le petit dej.Dans la chambre il y a une balance .Je pèse 64 kgs ,contre 73kgs au départ .La masse graisseuse des cuisses a disparu.Pourtant après cette longue étape ,je ne me sens pas fatigué.

KORCA la ville française

2007-06-06T14:35:00.083+01:00

MERCREDI 6 JUIN

Pas de vélo .
Visite de Korçà,la ville française.

Vu tout ce qui est à visiter en ville ,impossible de concilier avec une étape de vélo.
Tout ce qui m’intéresse est groupé dans le centre .Je commence par la Posta pour expédier du courrier .Depuis une semaine je n’ai pas réussi à trouver de boites aux lettres .Je dois aussi expédier une carte à un philatéliste à qui il manque l'Albanie.
A l’entrée un vigile s’enquiert de mon désiderata et m’accompagne au guichet qui délivre les timbres Un homme de mon âge m’invite à passer devant lui .L’employée me demande de choisir des timbres pour lettres ou pour cartes pour la France.C’est compliqué et elle disparaît un long moment dans l’arrière salle et la file d’attente s’allonge.Comble d’originalité les timbres qu'elle me propose sont à l'effigie de « Tom et Jerry » et j'imagine la déception du philatéliste.

Je trouve rapidement la cathédrale qui fait penser à un somptueux gateau à la crème et je pars à la recherche du musée Vinghius Mio qui se trouve juste derrière .

Dans les rues la terre a pris le dessus sur les pavés.

Maison Ottomane

Sortie de l'école

Je demande à plusieurs personnes.Finalement un jeune intellectuel myope m’accompagne au portail et frappe plusieurs fois avec le heurtoir ,en vain.
Assis sur la murette j’attends en me disant qu’en voyage la notion du temps est différente.
Après une demie heure d’attente je m’en vais après avoir noté le n° de téléphone à 5 chiffres inscrit sur le portail.Je n’ai pas renoncé à retrouver Jean François qui avait prévu de visiter Korçà et je surveille la circulation à tout hasard.
J’assiste à la sortie d’une école et j’y pénètre à la recherche d’un prof qui parlerait français car à Korçà on enseigne le français depuis 50 ans,mais en vain.
Aujourdhui une délèguation Grecque visite la cathédrale et le musée des icônes.
Dans une petite rue,à une commerçante en mercerie je demande le musée des icônes,elle s'enquiert de ma nationalité.-francese.Elle me fait signe de l’attendre et revient accompagnée de son père,un homme agé de 75 ans qui me demande en un français châtié : »En quoi puis je vous ètre utile ?

En un clin d’œil mes 2 problèmes sont règlés.Grâce au n° que j'ai noté sa fille joint au téléphone la gardienne du musée et rendez vous est pris pour 17h. « Pour le musée des icônes c’est facile me dit il,c’est mon cousin qui le tient et mon gendre va vous accompagner.Je le félicite pour son français et il me répond qu’il est allé au lycée français.
Depuis peu l’anglais est la première langue en Albanie.

Musée des icônes

Il n’y a peu de plaques pour indiquer les rues et encore moins de panneaux indiquant les musées.
J’étais passé plusieurs fois devant cette cour .Au fond ,sur un immeuble quelconque une petite plaque où il est inscrit ‘MUSEU’.Seul je n’aurais pas su trouver.Le musée est tenu par un couple de trentenaires qui parlent anglais.La femme est paraît-il très expensive sur le sujet des icônes qu’elle connaît bien.L'entrée coûte 200 leks et j’achète 3 brochures éditées en français en 1974.
Là sont rassemblées derrière une porte sécurisée de nombreuses icônes d’Albanie .Le christ est parfois représenté sous des traits eurasiens ou africains.Les enluminures en relief sont superbes.Les mains des personnages semblent suspendues ,le pouce et l'index formant un rond.
Je laisse un message pour JF au cas où il passerait.
En attendant 17h je me rends au cimetière français.Que diable venait faire ici ce bataillon dont 640 soldats français sont morts en pleine guerre de 14/18 .

Les Dardanelles n’étaient pas si loin et l'empire Ottoman s'étant allié à l'Allemagne
les troupes françaises ont contribué à repousser l’occupant Ottoman et à installer la première république dite de « Korçà »

D’où l’instauration par la suite du français au lycée.Enver Hoxha le dictateur communiste avait lui même été étudiant à Montpellier et la France était après 1978 un des rares pays avec lequel il entretenait des relations diplomatiques.Quelques années avant sa mort il avait fait convoquer un chirurgien français pour ses yeux et celui-ci a été pris en charge à Paris pour une destination inconnue vers les pays de l'est ;c'est seulement à Belgrade que le nom du commanditaire lui fut dévoilé.
Le cimetière français est très bien entretenu.
En attendant 17h je cherche la route de demain .J’apprends par un chauffeur de taxi que l’asphalte est bonne mais il n’y a pas de panneaux et il faudra demander.
Un peu avant 17h je rejoins le musée .Le portail est ouvert.Une dame triste vétue de noir me prie d’entrer ,sans un sourire .Elle est veuve depuis peu.
Sur un ton de reproche elle me dit qu’elle ne parle pas français mais italien .Va bene.

Elle m’explique qu’elle est la fille de Vinghius Mio .Je manifeste ma joie et lui propose de la photographier.Elle refuse catégoriquement.Je me dis que je suis allé trop vite et qu’elle acceptera peut ètre un peu plus tard.Les œuvres majeures sont à Tirane mais le musée était en fait l'appartement et l'atelier du peintre.Depuis l’arrière cour on a la vue sur le clocher de la proche cathédrale.On peut y voir un autoportrait, un portrait de sa femme ,de sa fille enfant,des scènes villageoises et dans une autre salle des nus féminins grandeur nature aux postures académiques.Je laisse un message sur le livre d’or.Une Française est venue en mai et des Anglais en octobre 2006.A ma question « Viene molta gente, »(y a t-il beaucoup de visiteurs?) elle me répond négativement.Avant de partir je lui propose de la photographier ,assise dans un fauteuil entre les portraits de son père et de sa mère.Elle refuse mais m’autorise à photographier les œuvres.

Avant de partir je m’imprègne du calme et de l’âme de ce lieu situé à deux pas du centre et de son effervescence.

Lac d'Ohrid et Korçà

2007-06-05T12:57:00.074+01:00

MARDI 5 JUIN

KALISTA(Macédoine)-KORCA
A vélo 96 kms 5h20

A 5h du mat ,ayant bien dormi je me lève et assis sur un banc ,j’observe la vie du lac en tenant mon journal de bord.Des barques immobiles stationnent au milieu du lac .De nombreux oiseaux aquatiques virevoltent au ras de l'eau.Le temps semble suspendu tant l'endroit est paisible.A 6h le ciel se charge ,les gouttes crépitent, je me recouche et je me rendors.A 7h Hugo commence à plier bagages et je suis triste de le voir partir.Sans réchaud je n’ai pas de petit dej chaud .C’est la vie de routard.
Le prix de ce camping sans eau est fixé à 2 euros mais je n’ai plus de monnaie en euro ,ni d’argent macédonien.Je vais donner les 100 leks qui me restent.Avec un sourire équivoque ils s’en contentent.

Montée à 10% vers la frontière albanaise qui est est sinistre et déserte sous un ciel bas En 5 minutes je suis passé après avoir acquitté 10 euros pour ma seconde entrée en Albanie.

Jolie descente vers le lac et le village de Lin.

Vigneron à Lin
La route et la voie de chemin de fer longent le rivage sur 25kms jusqu’à Pogradec.
Au passage de jeunes enfants brandissent des poissons.

Après un épisode ensoleillé il pleut très fort maintenant et cela va durer.J’ai mis un sac plastique sous mon casque ,deux vestes de pluie l’une sur l’autre et je suis décidé à faire l’étape de Korçà.Par beau temps cette route doit ètre superbe.
A Pogradec un grand panneau propose 3 solutions :Quenter(centre en Albanais),quenter Korçà,Korçà.Je choisis la troisième pour éviter le centre.Sous les trombes d’eau la rue qui monte raide est devenue un torrent boueux.
Les immeubles datant de l’époque communiste sont vétustes et déprimants .La rue revient à son point de départ .Je m’abrite sous un porche pendant 10 mn et la pluie semblant partie pour la journée je repars pour éviter de me refroidir.Les Mercedès et les minibus qui me dépassent ont leurs vitres embuées.A la sortie de Pogradec m’attendent de raides lacets.Le trafic est intense et je me fais parfois éclabousser.Je me dis que j’aurais pu prendre un taxi comme me l'a conseillé un jeune Albanais.

Il me reste 40kms à parcourir .Quand j’atteins le plateau ,une éclaircie se dessine puis le soleil s’impose qui va me sècher avant d’arriver à Korçà .Les champs sont bien tenus.Au bord de la route ou de la voie de chemin de fer des hommes font brouter leur vache en la tenant à la longe.

Le paysage est doux ,avenant avec cette sensation d'espace sous le ciel.
Vers 17h j’arrive à Korçà par une 2x2 voies dont celle de droite est occupée par des tas de sable.C’et là que se trouve l’hotel Contini ,établissement récent et de standing .A l’étage la réception est tenue par une très jeune fille bilingue qui me propose une chambre à 30 euros.Je demande quelquechose de moins cher et j’obtiens une chambre à 10 euros petit dej inclus avec douche et wc sur le pallier .Tout est neuf et de bon goût.
Pour 500 leks (4 euros) je prends mes repas au rez de chaussée de l'hôtel.Seul inconvénient il n’y a pas de garage et je suis triste pour mon compagnon qui va passer la nuit dehors sous une bâche plastique.
Cela reste une très bonne adresse mais il y a peu de clients en cette saison.
Korçà est à 860m d’altitude ,bien plus haut qu’il n’y parait et il fait froid.
Une douche bouillante m’a réchauffé.Il suffit de peu de chose pour combler de bonheur un cyclovoyageur mouillé.
Je cherche en vain la météo sur la tv où les jeux et clips passent en boucle.Depuis ma chambre j’entends la pluie qui s’abat sur la ville.Je ne suis pas inquiet car demain je reste sur place et je visite les musées.

Macédoine et lac d'Ohrid

2007-06-04T20:39:00.002+01:00

LUNDI 4 JUIN
TIRANE –KALISTA(Macédoine au bord du lac d’Ohrid)

A 5h je réveille le veilleur de nuit pour qu’il m’ouvre le portail.Le jour point et je file vers le stade où se tiennent les bus pour la Macédoine .Sur place je demande à plusieurs personnes et les réponses sont malheureusement concordantes.Un policier me dit : No station autobus ,minibus po. (pas d'arrêt de bus mais il y a des minibus)
Si les minibus ne prennent pas mon vélo je ne pourrai pas partir.Près du canal je trouve les minibus.Le premier s’arrète à Elbassan ,le second à Korçà et il me laissera à la frontière(700 leks)
A 5h40 le vélo est chargé et dans 2h10 je serai à destination.
A coté de moi un jeune et sympathique infirmier avec qui je parle anglais ;je regrette de ne pas maitriser mieux cette langue car il m’explique volontiers la vie actuelle en Albanie.A sa descente à Elbassan on se serre la main.

Elbassan est une ville industrielle située au creux d’une vaste plaine .Sous le régime communiste un complexe sidérurgique construit en 1970 avec l’aide de la Chine occupait 8000 ouvriers.Que sont-ils devenus?

Complexe sidérurgique
A 8h10 le minibus s’arrète pour moi en rase campagne à l’embranchement de la route de la Macédoine.Deux ou trois kms de montée et j’atteins le col où se trouve le poste frontière. Le temps est maussade et froid avec un petit courant d’air.L’endroit est désert à part quelques camions.Le poste de police est tenu par une femme à la physionomie sévère.
J’attends mon tour derrière 2 chauffeurs Albanais.Elle pique une colère avec l’un d’eux ,sort de sa guérite et le tenant par la manche,l’entraine vers un bureau.
En anglais elle me demande où je vais . ‘To day I'm going to Peshkopi and come back tomorow’.Après avoir tamponné mon passeport elle me fait signe de passer.
Le policier Macédonien,la quarantaine ,avec un sourire sympathique me demande d’où je suis parti en regardant mon vélo.Je lui explique mon voyage.Sans plus de formalité ,en me tapant sur l’épaule il me fait signe de passer.
Une longue descente m’amène au premier village qui ressemble plus à la France qu’à l’Albanie.Il est 10h ,je vais retrouver JF qui est peut être arrivé depuis la veille.Je vais jusqu’à Struga et longe le rivage pour trouver Kalista et son camping où nous avons rendez-vous.Nouveau pays ,nouvelle langue.
Je demande la direction à une jeune femme qui parle anglais puis au réceptionniste d’un hotel.

Le camping est à 2 kms .Au passage je photographie des chapelles orthodoxes aux clochers octogonaux.
Le camping a l’air fermé .Un homme de passage à l’intérieur me dit que personne n’a vu de Belge.Assis sur un banc,à l’ombre je mange en attendant ,mais j'ai tendance à m'assoupir.Je n’ai pas d’argent local.
Je longe la rive jusqu’à Radozda ,charmant village de pêcheurs d’où émane la plénitude caractéristique des bords de grands lacs.Je rentre dans une minuscule épicerie et ,ne sachant que dire ,je dis « Bonjour » Une femme âgée me répond en Français.Elle a travaillé à Rouen en France pendant 40 ans .Elle me sert d’interprète avec l’épicière qui accepte mes euros et me rend une liasse de billets macédoniens.J’en profite pour apprendre quelques mots du crû dont le plus courant « dobardan » bonjour.
De retour au camping je demande à m’installer pour la journée et ce sera au bord du lac.Ce camping ombragé a eu sa grande époque avec des salles immenses au bord du lac et des équipements de plage d’une grande capacité.Il semble partir à l’abandon.

Un endroit paisible,idéal pour la détente.
Le tonnerre gronde depuis ce matin et le ciel est noir sur la rive opposée.Je fais une longue sieste .Je me réveille il est 17h à l'état de zombie.

Kalista
Pas de JF.Le rendez-vous est raté c’est évident.Après l’ascencion du Golem Korab nous devions continuer le voyage vers le sud ,mon vélo étant dans sa voiture.

Struga

En fin d’aprem je vais à Struga pour faire des courses et au retour je rencontre un cyclotouriste lourdement chargé .C’est Hugo ,un hollandais de 64 ans qui suit la route de la soie qui est à la recherche d’un coin pour camper.Il installe sa tente à coté de la mienne et nous allons passer la soirée au restaurant de pècheurs de Radozda.Il rejoint Thessalonique demain où l’attend sa femme avant de continuer vers Ankara où il fera escale pendant 10 jours pour obtenir tous les visas de la suite de son voyage.

Installés au 1er étage sur une terrasse d’où nous dominons le lac d'Ohrid où rentrent les barques de pècheurs,nous échangeons nos expériences autour d’une assiette de poisson du lac et d’un vin local.Soirée merveilleuse avec cet homme raffiné qui parle remarquablement le français et qui n’en est pas à son premier voyage comme l’atteste son site internet.Il roule chaque jour entre 8h30 et 17h.Demain il pliera la tente sous une pluie battante et,à l’heure dite prendra la route vers la Grèce.Je suis en admiration devant la tranquille détermination de cet homme et je ne doute pas qu’il atteindra son but.

De Fushe Arrezi à Shkoder

2007-06-03T17:17:00.028+01:00

DIMANCHE 3 JUIN

FUSHE ARREZI - SHKODER
91 KMS à vélo en 4h50
puis Shkoder –Tirane en bus.

Après 10 kms un superbe panneau indique Tirana 129kms .Je lui fait un phénoménal bras d’honneur.
De 600m d’altitude à l’hotel je vais remonter à 1000m par une alternance de bonne et de mauvaise asphalte
Cette route aussi est jalonnée de stèles funéraires d’hommes jeunes pour l’essentiel.
En ce dimanche beaucoup de bus et minibus se rendent au Kosovo.
A la sortie d’un village 2 policiers en gilets fluo font d’interminables jongles sur la route déserte.En passant ,d’un signe du pouce je leur fais signe « super »et ils me répondent en rigolant .Un peu plus loin à mon passage dans un village un enfant démarre avec son vélo et roule de front avec moi sur 500m .Je lui demande si c’est bien la route de Shkoder .D’un signe négatif de la tète il me répond .Je traverse une zone de hauts plateaux où il y a un lac naturel .Il y a de nombreux troupeaux et je redoute les chiens mais n’en rencontre pas .

Vers 11h au détour d’un virage je découvre la plaine puis la route de Komani.

La boucle est bouclée mais il me reste une bonne heure pour rejoindre Shkoder.
A E Vau grosse animation en ce dimanche avec des étals improvisés .Les terrasses des cafés sont pleines.Les hommes,les femmes,les ados se promènent en groupes distincts.
Des femmes musulmanes sont vètues de pantalons bouffants et tuniques avec une sorte de casquette-toque.Les jeunes motocyclistes tête nue portent un passager derrière eux.
Grosse affluence sur la route de Shkoder.D’un groupe d’enfants l’un d’eux s’extrait à mon passage pour courrir derrière mon vélo et s’y accrocher à mon porte bagages.
Sans accélerer je lui crie ‘ça suffit dégage’.Il n’insiste pas.Je me fais interpeller sans arrêt et je commence à saturer sérieusement éprouvé nerveusement par mon séjour à Troppoja et je suis soulagé de garer mon vélo devant l’hotel Kaduku.
Dans les rues ,grosse animation ,des carioles,des triporteurs articulés au milieu et des vélos qui circulent souvent à contresens.Je savoure le havre de paix de la salle de restaurant située en sous sol avant de prendre le bus.La patronne du restau me montre un billet de 200 leks pour m’indiquer le prix du bus pour Tirane en me disant no so per la biciclette(ce n'est pas pour le vélo) donc c'est le prix par personne.Celà pour me prémunir d'une escroquerie.
Au caissier du bus je donne en plus 100 leks pour le vélo .Surpris il les prend .Visiblement il débute .A l’arrivée ,accompagné du chauffeur il me réclamera de l’argent pour le vélo.
Je dis que j’ai payé et face à cet étranger qui ne comprend rien ils abandonnent.
Pas de clim dans le bus où il fait plus de 35°,l’orage va éclater et des trombes d'eau s'abattent en suivant.
Tout au long du trajet ce n’est que désolation,constructions inachevées en grand nombre ,tas d’ordures,champs à l’abandon.A mon arrivée à Tirane dans le quartier de la gare après l’orage les rues de terre sont une mosaique de flaques.Je devrais prendre un bus pour Peshkopi car j ai rendez-vous demain matin en Macédoine avec Jean François un Bruxellois pour faire le Golem Korab mais je suis épuisé.
Je trouve un hotel moins cher que l’hotel Alpina (1700leks) à la douche correcte et mon vélo est garé dans une cour fermée.Mais la rue est très populeuse et bruyante avec beaucoup de Roms.Je demande que quelqu’un m’ouvre la porte demain à 5heures.
Il pleut toujours .Par les rues mal éclairées et slalomant entre les flaques et les poubelles débordantes ,je me rends au point internet pour donner de mes nouvelles et je retourne au restau où l'on mavait servi un délicieux poulet.A 23heures un moteur tourne interminablement sous ma fenètre.J'ai envie que celà s'arrète ,j’ai envie de quitter Tirane et peut ètre l ‘Albanie.

La route de la mort

2007-06-02T15:03:00.004+01:00

Samedi 2 juin

Valbonna -Fushe Arezi (sur la route Shkoder –Kukês)
A vélo 115kms dont 69 de piste

A 5h je finis mon journal de bord et à 6h je descends avec mes sacoches.Je rève d’un café turc .
La mère d’Hadjet descend quelques mn plus tard, puis son mari.Elle me fait signe de m’asseoir sur une banquette et me tend un coussin .Son mari doit lui dire que j’ai froid car elle m’apporte un verre de raki .C’est fort ;je montre le vélo , fait semblant de pédaler de travers et j’en prends une gorgée.Je n’ai jamais bu meilleur café que ce café turc.Je suis comblé dans cette famille et je regrette de ne pas parler leur langue pour le leur dire et bien d’autres choses.Je les remercie(falemindérit) et leur dit aurevoir ((miropafshim).Bajram m’accompagne pour m’ouvrir le portillon.Que d‘attentions !
Un peu plus bas je m’arrète au bas du torrent pour un brin de toilette.
Alors que je ne redoute pas loups et ours j’appréhende les chiens de berger.Sur la piste je fais bien attention de ne pas abîmer le vélo et je ne descends guère plus vite qu’à la montée.
Je croise plusieurs troupeaux de brebis .Une vieille femme suit son unique vache qui broute les bordures.
Un papa avec un bébé dans les bras accompagne son fils aîné au bus scolaire.
A Bajram Curry même ambiance .J’achète des bananes à un vendeur de 25 ans au regard haineux.
A la femme qui me précède ,pour le même achat il a rendu de la monnaie sur 100 leks pour l’achat de 4 bananes .J’effectue le même achat et je demande le prix .Il ne répond pas .Il veut me montrer dans mon porte monnaie et commence à prendre un billet de 500 leks.Je refuse énergiquement .Il est obligé d’attendre que je jui donne un billet de 100 leks.
Bien entendu je ne revois pas la monnaie.
Un homme me regarde avec un sourire sympathique .

Je lui demande de me prendre en photo ,ce qui me permet d’avoir une vue de la rue principale que je n’ose pas photographier.Dans un mini market je fais mes courses pour 500 leks.Le patron a une tète avenante mais fait les comptes à sa façon .J’ai laissé mon vélo devant coincé dans un renfoncement.Quand je sors du market un homme a le nez fiché sur mon compteur.
Je ne suis pas faché de quitter Bajram Curry et je descends sur Fierze par une belle journée.
A la sortie du village un grand panneau bleu indique Tirane ,c’est la direction que je dois prendre .La route, bordée de peupliers ,qui longe la rivière est en bon état et large.500mètres plus loin elle vient butter contre un barrage.

Il n’y a plus de route!
Il y a bien à droite un mauvais chemin qui franchit le pont.A tout hasard je demande à un couple »Tirane ? »Po,Po.ce qui veut dire oui…
Je dois me rendre à l'évidence c'est par là que l'on va à Tirana..La pente est très raide et les ornières profondes ;les rares voitures roulent à 25kms/h

Des miettes d’asphalte attestent qu’il y a bien eu une route ici et j'en conclus que cela peut s'améliorer.Il me faudra attendre 3 heures .

Ma carte indique 32 kms pour rejoindre la route de Kukès Les montées à 10 et 14% se succèdent avec quelques courtes descentes.La vue est superbe sur le lac artificiel qui s’étend jusqu’aux confins du Kosovo.
La configuration de la route fait penser au golfe de Porto en Corse avec des entrées de vallées qui se succèdent interminablement.

Des stèles funéraires avec le portrait des défunts se succèdent au bord de la route et me rappellent que je suis dans la région du Kanun .

Il avait 22 ans.

Il avait 34 ans
Le Kanun est un droit coutumier qui règule à partir du 15ème siécle tous les aspects de la société,mariage,famille,travail mais surtout la veangence.C’est la vendetta ,la dette de sang :la perte de la vie ne peut ètre rachetée que par une autre vie.

L'hospitalité est aussi une obligation du Kanun.Un invité est sous "la besa",(sous la protection )de ses hotes qui devront le veanger en cas de meurtre.

La mort est souvent au détour d'un virage,ici un bouquet de fleurs en guise de stèle.

Un étranger n’a rien à redouter de ces coutumes.Interdites sous le régime communiste elle ont fait de nombreux morts en 1991 et 1997 quand le pays était devenu ingouvernable.

Pourtant que la montagne est belle.

Cette région était mal contrôlée sous le régime d Enver Hohxa et les troupes ottomanes n’osaient pas s’y aventurer.L'écrivain Albanais Ismail Kadaré a consacré au Kanun son roman intitulé« Avril brisé.

Une voiture ou deux passent dans l’heure suivies d’un nuage de poussière.

Les rares habitations ne sont pas implantées au bord de la piste .

Au loin les montagnes de Valbonna

En 7 heures je vais apercevoir 2 enfants qui jouent devant une maison,un camionneur arrêté à une fontaine,un berger de 60 ans et 2 ados qui me hèlent au passage.J’avais estimé que après 10 ou 15kms de montée je devrais avoir une longue descente .Il n'en sera rien .
Cela ressemble à un cauchemard qui ne finit jamais.La déception est permanente car jamais je n’atteins de sommet,de col.A une courte descente succède une interminable montée et je me demande quand je vais redescendre.
Au 30ème km l’asphalte est de retour.Arrêt à une fontaine à l’eau glacée.Voilà bientôt 7 h que je bataille sur cette piste,la route semble s’insinuer dans une crète rocheuse et enfin le col est là!Le çafà de Sallakutà 849m d’altitude.Que trouverais je derrière ?
Une courte descente et je rejoinds la route de Kukès à Shkoder.En me retournant je découvre un panneau érodé indiquant Bajram-Curry 69kms.
En 7h j’ai parcouru 67kms ,entre Fierze et ici pourtant la carte en indique 32.Je soupçonne le cartographe de s'ètre économisé un déplacement sur le terrain et d 'avoir trouvé le kilométrage à partir d'un curvimètre.
La route de Kukès est large et récemment goudronnée mais guère plus fréquentée.En amont le Kosovo est à une vingtaine de kms.
Soulagé je me laisse glisser dans la décontraction la plus totale.Un peu avant Fushè Arrezi l’hotel restaurant Bora apparaît.Il est 17h30,je décide qu’avec 115 kms cela suffit pour aujourdhui.On y parle seulement Albanais et je dois sortir mon dico .Le patron et un client me demandent d’où je viens et si d’autres personnes sont avec moi .Ils sont médusés quand je leur ditque je suis venu seul depuis Valbonna.
Je vais payer 500 leks (4euros) pour une chambre de 6 lits(record battu) et 350 leks pour un repas copieux comprenant 3 steacks,légumes,salade,fromage.
Je suis le seul client de l’hotel.Le patron me dit « no problem,segurri"(pas de problème de sécurité).Pourtant quand je récupère mon vélo dans le garage le lendemain matin, un fourgon a été garé de telle sorte que l’on ne puisse pas ouvrir la porte la nuit et le chauffeur n'étant pas là nous devons brandir le vélo à bout de bras pour franchir le fourgon.

Les Alpes Albanaises

2007-06-01T00:24:00.005+01:00

VENDREDI 1er JUIN

De Valbonna à Thèt par le col de Valbonna et retour

A 4h30 je me prépare un copieux petit dej et dans un sac de toile léger j’emporte ravito ,altimètre boussole,appareil photo et parka.Les chaussures de montagne que je transporte depuis un mois vont enfin servir .
Je retrouve en bas Hadjet ,mon guide qui ,un peu embarassé me tend un papier où est écrit 20 euros .C’est le prix de la course.Je n’ai jamais pris de guide de ma vie et cette première en Albanie ne me déplait pas car je ne suis pas sûr de réussir seul ce parcours en une seule journée.Je me dis qu’en France cette somme est dérisoire et que ces braves gens ont bien besoin d’argent frais en complément de leur vie en semie autarcie
La mère d’Hadjet s’active dans le cabanon pour m’allumer un grand feu et me prie de m’asseoir pour déguster un café Turc .

Hadjet ,mon guide

La longiligne silhouette de Hadjet me précède portant un minuscule sac à dos .Pour rejoindre le village de Rrogam nous empruntons la pelouse puis le large lit de la rivière assèchée et franchissons quelques gués.

Le village de Rrogam ,lui aussi éparpillé est constitué de ‘kullas’ constructions au raides
toits couverts d’ardoises de bois.

Dans un rétrécissement,un chien de Kangal nous refuse le passage en aboyant furieusement.Hadjet l’excite un peu plus en ouvrant et fermant son parapluie puis brusquement l’ouvrant en grand, le charge.Le chien ,humilié doit battre en retraite.
A 9h de son sac à dos il sort une galette de pain qu’il fend dans le sens de l’épaisseur et m’en tend un morceau.Dessus il pose une motte de fèta et une autre de beurre maison.Tout est frais excellent et je réalise la chance que j’ai de vivre des moments qui chez nous sont bien révolus.
A la source de Valbonna Hadjet se met à plat ventre pour boire.
Le sentier ,bien tracé au début se perd dans une vaste prairie à l’abandon où la flore est abondante et variée.Une trentaine de plantes sont endémiques dans le proche parc national de Thèt où vivent loups ,ours.
Dans un guide du Club alpin français de 1958 dont Luc m’a envoyé des photocopies ,il est dit que ces animaux sont inoffensifs pour l’homme . Je n’ai vu aucun troupeau en liberté en montagne en Albanie .Au nord ouest est visible un col enneigé . Je demande à Hadjet :çafa(col) Valbonna .

Il me fait signe que non et me montre une direction plus à l’ouest. Je ne vois qu’une paroi et ne comprends pas.C’est dans cette direction que nous nous dirigeons.A gauche d’un raide couloir pierreux nous nous engageons sur une vague sente pierreuse .Il faut bientôt s aider des mains .Je vois que Hadjet hésite et finalement nous fait redescendre.De la paroi où nous sommes engagés nous apercevons 10 mètres plus bas l’amorce d’un large chemin qui va nous conduire en 10 minutes au col.Seul je n’aurai pas eu l’idée de m’aventurer dans ce passage.Hadjet regarde mon altimètre qui affiche 1760 mètres.

Du col on peut contempler les sommets environnants mais je ne sais pas les nommer .Il doit y avoir le Jezerca point culminant de la région à 2690m.Je demande à Hadjet d’écrire les noms sur mon carnet mais il me semble qu’il a des difficultés avec l’écriture.

Sur l’autre versant il y a des pentes boisée couronnées de montagnes calcaires.
Nous commençons à descendre,quand Hadjet s’arrète et pose son sac et essaie de m’expliquer quelque chose.Je finis par comprendre qu’il ne veut pas aller plus loin .Il est 10 heures ,nous avons gravi 800 mètres et j’estime à 1700m la dénivellée totale pour la journée.
Utilisant mon dico je lui fais comprendre qu’il n’est pas question de s’arrèter là et je lui fais signe que nous partons vers Thèt .Je ne connais pas les réactions d’un Albanais contrarié et je m’attend à tout.Après 10 minutes de négociations nous repartons.
Le sentier bien tracé longe le pied des parois sans difficultés particulières puis il descend dans une vaste hétraie.Un homme jeune avec une hache arrive de Thèt.Ils engagent conversation,s’asseoient et nous fumons une cigarette .

Aux bribes de mots connus je comprends qu’il est question de moi et de ma venue de France.Je me dis que Hadjet essaie peut être de gagner du temps ,mais non ,nous repartons à la fin de la cigarette.Un peu avant midi nous sommes en vue de Thèt,village lui aussi éparpillé au cœur de vastes alpages délaissés.

Il y a 15 ans le bourg comptait 200 habitants ,actuellement il en reste une quinzaine.L’école détruite pendant les émeutes de 1997 n’a pas réouvert ses portes.Les familles descendent passer l’hiver à Shkoder et reviennent à la fonte des neiges pour cultiver la terre.Sous le régime communiste c’était un haut lieu touristique très prisé des cadres du parti.
De là où nous sommes il reste une demie-heure de marche ,je prends quelques photos et j’annonce à Hadjet que nous attaquons le retour ,il est soulagé.
Je me demande s’il est déjà venu ici et s’il ne renaclait pas à l’idée de s’aventurer dans le village voisin.
A midi dans les alpages nous nous arrètons pour déjeuner et Hadjet pique un somme.
Quand nous repartons je vois bien que nous ne sommes pas passés par là à l’aller.
C’est difficile de lui dire qu’il se trompe.Au delà du groupe de granges abandonnées où nous arrivons il y a une gorge infranchissable.En lui montrant sur l’altimètre l’altitude du col de Valbonna je lui fait comprendre que nous devons monter sur le versant de gauche pour croiser le sentier perdu.Dans ce coin d’Europe où il y a peut-être le plus de loups et d’ours nous remontons sous couvert d’une vaste forêt de hêtres et après une heure nous retrouvons notre sentier.
De retour à Rrogan,j’essaie de photographier un troupeau de moutons que nous allons croiser .Le chien de ce matin contourne le troupeau pour venir me mordre.Hadjet d’un geste précis et déterminé le chasse.Il parle avec le jeune berger,et assis nous fumons une cigarette.
Celui-ci parle italien et me demande pourquoi je ne suis pas resté dormir à Thèt.Je lui explique que j’ai le vélo à Valbonna.Par lui j’apprends qu’il y a environ 100 habitants à Valbonna et 30 élèves à l’école.A notre arrivée vers 17h des hommes finissent de manger sous une tonnelle .

L’un d’eux m’interpelle en italien et m’invite à venir avec eux .Je commande une bière pour Hadjet et moi .On me fait expliquer mon voyage .L’un des hommes me demande en Français « comment t’appelles-tu ? »Il a utilisé en une seule fois toute ses compétences.
Il y a une grosse ambiance .Quand ils se lèvent de table je leur propose de prendre la photo.Ils sont ravis .
Je me demande qui parmi est eux concerné par une dette de sang,qui ,au nom du Kanun a tué ou a une vie reprendre.
Je vais passer une autre nuit ici et je prends un peu de repos dans ma chambre puis je descend pour regonfler mon vélo,resserer les vis en vue de la descente de demain .Les affaires que j’avais mises à sècher sur mon vélo ont été lavées et sèchent sur le fil .
J apprécie cette attention et je remercie la mère d'Hadjet.
Je demande si je peux avoir une soupe .Ce soir c’est une soupe de riz que prépare la fille de la maison .En français elle me demande « vin? »j’aquiesce et 10 mn plus tard elle revient avec une bouteille bouchée.Aux 3 assiettes de soupe succèdera une salade copieuse.
Assise au coin du feu dans la semi pénombre la jeune fille est maintenant occupée à une broderie.
Quand Hadjet et Bajram son père reviennent je leur montre les photos du jour ;ils ont ravis et commentent les lieux qu’ils connaissent
La fille nous prend en photo Bajram,Hadjet et moi .

La traditionelle hospitalité Albanaise est bien une réalité

Vers les Alpes Albanaises

2007-05-31T21:48:00.026+01:00

JEUDI 31 MAI
KOMANI VALBONNA
50kms 5h00

A 9h00 le barman au visage ingrat et triste vient nous demander de le régler et nous informe que le « tragetto » est arrivé .

Tandis que nous rangeons il reste planté au milieu de la chambre à observer nos affaires .Je me dis qu’un de ses copains pourrait nous attendre sur la route un peu plus loin et j’apprécie d’ètre accompagné.
La traversée coute 700 leks pour 2 heures de traversée soit 5,60euros .

Je suis soulagé de quitter cet embarcadère du bout du monde.

Le soleil donne fort et le ferry s’insinue dans cette sorte de fjord.

Les passagers sont essentiellement issus de la diaspora Albanaise.

Maintenant les parois sont hautes et la gorge se rétrécit.

Sur une berge en pente douce on peut voir des habitations et des champs cultivés mais ni route ni chemin.

Dans un environnement moins abrupt,l’arrivée s’annonce mais il n’y a pas de débarcadère ;seulement un talus aménagé et c’est par là que passeront voitures ,car et camions.

Le haut d'un bus soudé sur un bateau et cela devient ....un ferry Albanais

Les Tchèques à l'abordage

Welcome to Troppoja’indique un panneau.

Sur la piste de Troppoja
A Fierze qui veut dire fraise en Albanais ,il n’y a pas de place de village.Les maisons éparses sont constuites sans ordre précis.

La pharmacienne à la mine sévère attend les clients sur le seuil de son officine.
Slavo photographie des collègiens accourus à notre rencontre.Des hommes jeunes et blonds nous observent à la dérobée l'air sombre.Nous achetons des byreks,du pain ,de l’eau et prenons l’unique route qui mène vers Bajram-Curry
Bientôt nos chemins vont se séparer et je suis triste de quitter mes compagnons d’un jour qui se dirigent vers la proche frontière du Kosovo.Mais nous nous promettons de nous revoir et..nous allons nous revoir.
Nous nous arrètons prendre un dernier verre dans un café isolé .Parlant de Valbonna le patron nous dit :
« No problem,segurri,(pas de probème de sécurité)Sali Berisha(c’est le premier ministre)a fait ce qu’il fallait.Il est d’ailleurs originaire de Bajram Curry.(prononcer bailleramchouri)
Cette ville est déprimante et rappelle St Denis du 93 ou le Mirail à Toulouse et je n’ai pas envie d’y dormir bien que le petit futé indique un hotel d’état.
Elle a été essentiellement construite sous le régime communiste.Les hautes montagnes sont toutes proches ;l'hiver il y fait froid et on entend hurler les loups.
C'est ici qu'il y a eu le plus de morts d'Albanie pendant les émeutes de 97.Les Tchèques m'ont dit que deux de leurs compatriotes ont disparu dans cette région.
Quand elle se déplace ici l'ambassade de France se fait accompagner par une garde rapprochée et son site indique que c'est une zone de non droit.
Je m’arrète dans la rue principale pour acheter du ravito pour 2 jours .Aux regards que porte sur moi une assistance nombreuse d’hommes désoeuvrés je peux voir que les cyclotouristes s'aventurent rarement jusqu'ici.

Je ne m’éternise pas et me dis que peut ètre un peu plus loin quelqu’un m’attendra au détour d’un virage.La rue se transforme en un mauvais chemin de pierre avec des ornières profondes.

La Valbonna

Après un détour par un village le chemin s’engage définitivement dans la gorge sur 25kms.Il est 17h30 et le ciel s’est assombrit.Plus âme qui vive,seulement le bruit du torrent opale qui coule en contrebas.La pente est en moyenne à 9 et 10%.

J’entends longtemps à l’avance arriver les 4x4 ou les Mercedes qui me klaxonnent en passant et on se salue.
Je traverse quelques hameaux où de jeunes enfants accourent à mon avance sous le regard d’adultes qui répondent en souriant à mon salut »mirdrita ».J’ai l’impression d’ètre la caravane du tour de France à moi tout seul.Pourtant ces enfants ne réclament rien .J’ai emporté des stylos et des ballons pour offrir ;j’attends une situation plus appropriée pensant qu’il n’est pas souhaitable de susciter le dévellopement de la mendicité telle qu’on la connaît au Maroc.J’ai été surpris un peu plus tôt quand l’un des 2 enfants venus à mon avance a sorti un téléphone portable pour me prendre en photo.En retour je les ai photographiés aussi .L'Albanie est bien un pays de contraste.
A 19h30 alors que je pense n’ètre plus très loin du village de Valbonna la pluie glaciale arrive.Je suis à près de 1000m d’altitude et des versants enneigés apparaissent .

Près du torrent il y a une ligne électrique dont les poteaux on été sectionnés .Sabotage sans doute.
Dans cette haute vallée vivent certains descendants d’une ethnie venue d’Europe de l’est lors des invasions.Je me demande à quoi ils vont ressembler.

Le chemin est devenu un véritable lac où je dois louvoyer.La nuit commence à tomber quand les premières maisons apparaissent plantées au milieu d’un plateau au fin gazon.

Certaines sont éventrées dirait-on par un tir d’artillerie et me font penser que Valbonna a du vivre des moments dramatiques.J’ai froid , je suis trempé et j’ai du mettre le pied à terre dans une profonde flaque d’eau .Voici la fin des habitations et je comprends que le village est en habitat dispersé ,je ne risquais pas de trouver le bourg.

Revenu en arrière je m’adresse à un jeune Albanais qui a une queue de cheval .
J’essaie le mot chambre, en Albanais ,il ne comprend pas ,puis en italien ;il réfléchit et me demande :dormiré ?
-Si !
-Viene!.
Il m'accompagne à la maison voisine , me présente à ses occupants et après s’ètre déchaussé me conduit à l’étage .Il y a une chambre au sol recouvert d’un tapis avec un lit et un poèle.Il n’y a pas de lumière électrique et mon hote allume des bougies.De retour en bas je demande le prix :700 leks soit 5 euros.Je découvre que les habitants ont allumé un feu dans le cabanon en bois attenant pour le voyageur mouillé que je suis. Il y a une cheminée et des banquettes et une cuisinière en fonte ,c’est apparemment la pièce à vivre.

En italien je demande s’il est possible de manger.-Oui que veux tu manger ?Une soupe ?Oui c’est possible .
La jeune fille s’affaire au fourneau .On me fait asseoir sur un tabouret qui sert à traire les vaches.Et je suis le plus heureux des hommes quand réchauffé, on m’apporte ma troisième assiette de soupe .J'aurai ensuite une salade de tomates accompagnée de fèta locale.
Assis sur les banquettes au coin du feu mes hotes me regardent manger

Dans le regard malicieux de l’aieule je sens l’envie de questionner cet étrange étranger.
Le jeune Albanais fait office de traducteur.
Dove viene ?
–De Francia
-A biciclette ?
-Si."
Stupéfaction,incrédulité,serait-ce un mythomane ?ou plus simplement un fou?
J’explique que je suis parti de Nizza(Nice) à vélo , que je viens à Valbonna pour la montagne et je demande combien de temps on met pour aller au village de Thèt par le col de Valbonna et revenir-
-10heures.
Il n’existe pas de cartes ni de topos guides et je demande si quelqu’un peut m’accompagner –Oui, lui me répond mon interprète me désignant un grand gaillard de 30 ans,à quelle heure veux tu partir ?-Demain à 6heures.
Je me sens en confiance dans cette famille et comblé par cette fin de journée je m’endors aussitôt dans mon duvet.

De Shkoder au lac de Komani

2007-05-30T20:37:00.021+01:00

MERCREDI 30 MAI

A 5h30 le temps est beau et je m’élance à vélo sur l’avenue de Tirane qui aux confins de la ville se transforme en une étroite route avec trous et déformations.
Il n’y a pas de panneaux et je dois me faire confirmer plusieurs fois la direction .
Peu de circulation mais des hommes qui se rendent au travail.J’atteins le plan d’eau entrevu en train et à E Vau je m’arrète dans la grande rue pour un délicieux café dans la salle spatieuse d’un restaurant.Les clients me regardent intrigués.Après une courte montée le panneau Komani me rassure définitivement.Sur cette route solitaire à l’asphalte correcte passent une Mercedès ou un minibus toutes les demies heures .Deux chiens sortent d’une maison isolée et me poursuivent en aboyant ,j’accélère et à 35km/h je les sème mais je suis conscient qu’il n'en sera pas toujours ainsi car en Albanie visiblement les chiens sont en liberté.

Le ciel bleu a laissé la place à des nuages noirs et la pluie s’abat sur la plaine

Au détour d’un virage je découvre 2 cyclotouristes occupés à mettre une bâche sur leurs bagages en prévision de l’averse imminente. Pavel et Slavo sont des Tchèques et Slovaques trentenaires.Brève discussion et nous continuons ensemble sous la pluie.Ils sont très sympas et nous faisons quelques haltes photos mais ils s’arrètent très souvent , le temps passe et le lac est toujours aussi loin et les raides côtes se succèdent.
Le kilométrage de la carte Freytag et Berndt est faux et j’ai dépassé depuis longtemps les 21kms annoncés depuis Shkoder. Je suis maintenant seul devant.
Au village de Komani un homme à qui je demande la direction du lac me dit de me dépècher pour prendre le ferry.Après une raide montée le tunnel est là ;à droite un policier dans sa guérite me dit ‘two minutes. Pas de lumière dans le tunnel et je dois chercher ma frontale au fond d’une sacoche mais elle ne me permet pas d’y voir et je trébuche contre les parois.Le policier me voyant embarassé ,m'a rejoint et une main sur mon épaule me guide me rassurant régulièrement « no problem,no problem ».Mais comment fait il pour se diriger?Je le remercierai chaleureusement.
Après 2 ou 300mètres une clarté annonce la sortie et c’est là que je vois le ferry de la journée ...s’éloigner définitivement.
Sur le quai des hommes jeunes au visage peu avenants me demandent si je suis seul,je leur explique que 2 autres cyclotouristes vont arriver
L’un d’eux ,plus agé parle italien .Il me dit que l’un de ces hommes peut nous emmener avec un petit bateau pour 70 euros.Je ne connais pas le tarif du ferry mais cela est excessif même à 3 .
Pavel et Slavo arrivent et je leur explique qu’il faut négocier et prendre le temps. ‘Wait and see’

Nous allons boire un café dans le proche bar situé sur le quai.Nous surplombons le barrage construit par des français dans les années 55

Les baraquements de chantiers de l’époque ont été aménagés sommairement pour faire un bar,un refuge et une épicerie laquelle ouvre quand arrive le ferry car c’est bien là que passe en grande partie le trafic vers le nord est de l’Albanie et il y a une frontière avec le Kosovo et c'est là que se dirigent mes coéquipiers d'un jour. Pour l'instant ils étudient la carte avec les Albanais.

L’homme parlant Italien me fait signe de le suivre avec l’appareil photo.Par une étroite sente longeant la paroi nous arrivons à un haut porche ;me désignant une statue il me dit ‘la signora de Lourdes’ :surprenant en ce bout du monde!!!

Le prix est descendu à 60 euros , nous refusons.Le barman nous propose de dormir au refuge pour 5 euros.Nous repassons le tunnel qui maintenant est éclairé mais à la sortie il pleut et à l’abri nous nous installons pour manger et dans l’insouciance du temps qui s'est arrèté , nous avisons.

Pourtant je réalise que je viens de perdre une autre journée.Plus aucune voiture ne passe .Un fourgon s arrète,il s’agit d’un prètre en civil ,sympathique qui conduit des jeunes au sanctuaire.

Une heure plus tard ,le temps restant pluvieux nous repassons le tunnel pour nous intaller tous les trois dans la chambre sommaire que nous loue le bar.
Pour tuer le temps nous buvons de la‘birra Tirana’
Slavo et Pavel sont des joyeux compagnons et je passerai avec eux une merveilleuse journée utilisant mes rudiments d’anglais au maximum.Pavel est ingénieur à Prague et Slavo juriste au ministère de la défense à Bratislava.

De Tirana à Shkoder en train

2007-05-29T18:16:00.048+01:00

MARDI 29 MAI

Réveillé à 2h du matin ,je ne sais plus où je suis :chez l’habitant, sous la tente ,en camping,en camping sauvage,à l’hotel,et je me rendors.
A 4h45 je me réveille avec une heure de retard ;branle bas de combat.1/4 d’heure après je suis à la réception.
L’hotel est fermé.J’appelle. 5 longues mn plus tard le veilleur de nuit arrive, hébèté.
Le jour se lève.Il m’aide à installer mes sacoches.
Je dois absolument faire un retrait bancaire.Il me reste 5 minutes pour rejoindre l’arrèt de minibus avant le départ et je n’y arriverai pas
Une belle journée s’annonce et c’est bonheur de rouler à vélo dans Tirane déserte .La musique de « Paris s’éveille » s’invite dans ma tète.
Je rejoins l’arrèt des bus sur la route de Durrès pour trouver celui qui va à Shkoder.
Un chauffeur me montre le bus de Komani qui passe ;il est complet ,donc pas de regrets.
Je vais finalement prendre le train comme je le souhaitais mais cela fait maintenant 2 jours de retard dans mon programme.
A 6h je découvre un autre visage de Tirane ,celui des employés et des ouvriers bien mis qui partent travailler et qui me comprennent et me renseignent volontiers.
Je n’aurais pas pu ètre là sous le régime communiste et tous ces ouvriers Albanais de 50 ans et plus que je vois étaient aussi les acteurs de l’ancien régime partie prenante ou non.
16 ans déjà,16 ans seulement.
Les terrasses des cafés sont déjà occupées ,il fait frais après l’orage de la nuit .
Je m’achète un énorme byrek mais je laisserai la viande hachée qu’il contient me rappellant les conseils de Zalo qui m’a dit « on ne sait pas trop ce qu’il y a dedans »
Pour 200 leks (1,60euro) j’achète mon billet de chemin de fer pour Shkoder distant de 100kms.
J’avise la chef de train pour savoir dans quel wagon charger mon vélo.
Elle me fait un signe négatif de la tète .J’insiste , pensant que le vélo dans le train c’est toujours la galère.

Elle parle avec le conducteur et ils m’indiquent le dernier wagon .J’avais oublié qu’en Albanais le signe négatif de la tète veut dire « po »(oui) mais cette particularité est en train de se perdre.
Je vais payer 100 leks de supplément pour le vélo que je loge dans les wc dont la cuvette donne directement sur la voie.
Dans la banlieue de Tirane le train klaxonne en permanence .Il avance à 30 km/h en brinquebalant et faisant des craquements de ferraille.Certaines vitres sont cassées et au passage dans les frondaisons des branches s’attardent dans le wagon.
Je parle avec un jeune policier qui voyage avec son vtt .Sa veste est suspendue à un cintre.
Entre les stations la chef de train installe des journaux sur la banquette et pique un roupillon.

Arrèt à une gare
Dans la plaine le train roule à peine plus vite en faisant des bang bang permanents.Sur la droite les premiers contreforts des montagnes son tout proches.Des parcelles de culures à la géomérie rigoureuse rappellent l’organisation de l’ancien régime.

Une gare
Les gares se succèdent,batiments cubiques de petite taille sans déco dont les alentours sont à l’abandon mais il y a affluence.Des complexes industriels conséquents sont abandonnés.
En quittant le train arrivé au terminus je salue la chef de train et le policier d’un »Miropafshim » (aurevoir en Albanais que je viens d'apprendre.)Leur visage s’éclaire d’un sourire surpris et sincère.

L'officine du dentiste

La gare de Shkoder est imposante et son activité devait ètre importante sous le régime communiste mais la sortie sur l’avenue de la gare est déroutante ;à la place de l’asphalte un lit de cailloux.Par la tv régionale je verrai le soir qu’elle va ètre goudronnée.
Je m’installe à l’hotel Kaduku où je suis acueilli en français par le patron .

Il m’explique qu’il a réussi tardivement et que sous le régime communiste il habitait avec ses parents et ses 4 frères et sœurs dans une unique pièce.Voyant mon vélo il me dit que à 20 ans il avait pensé faire des courses cyclistes pour …s’enfuir de l’Albanie.
J’ai une chambre à 2 lits pour 10 euros que je devrai partager si quelqu’un arrive .

La mosquée de Shkoder
La pauvreté est plus affirmée qu’à Tirane De nombreuses carrioles à cheval se partagent le centre ville avec des Mercedès.Je circule à vélo à la recherche de l’exposition de photo Marubi mais elle est ouverte seulement le matin.La mosquée flambant neuve construite grâce à une forte contribution de l’Arabie séoudite contraste avec l’indigence de la ville.

Je veux photographier les rues mais redoute une réticence de la population.

A un groupe d’hommes quinquagénaires venus s’enquérir de ma provenance je demande de me prendre en photo.L’un d’eux désignant la rue me fait signe de prendre quelquechose de plus joli .J’insiste pour garder une image de cette grande rue où de vastes flaques de boue cotoient des immeubles dégradés coiffés d’antennes paraboliques.
Les Albanais sortent de bonne heure du travail et les terrases des cafés sont remplies.Ici aussi les banques allemandes sont bien implantées

Shkoder patrie de mère Térésa

Je dine à l’hotel pour 800 leks (6 euros) .Je bavarde avec la patronne qui parle italien.Elle vient s’asseoir à ma table pour lire le « Petit futé » ;elle m’explique qu’elle a appris l’italien et le yougoslave sous le régime communiste par les radios des pays voisins.

Pendant les émeutes de 97 leur hotel a été attaqué par des hommes cagoulés et armés.Si la situation est stable actuellement on peut imaginer que ces évènements pourraient revenir.
Je lui explique que demain je pars vers Troppoja .Elle me dit que c’est sans danger et que en 2006 une randonneuse anglaise seule a fait l’aller retour à pieds sans ennuis.
Je quitte la salle en adressant un ‘miropafshim’.En français la patronne me répond’ Bon voyage’
Avec le soir le mauvais temps est revenu.

Je m’endors avec le bruit de la pluie qui crépite dehors.

TIRANA

2007-05-28T18:05:00.013+01:00

Lundi 28 mai

TIRANA
Au point internet situé en face de mon hotel je passe une bonne partie de la journée à mettre à jour mon blog(partie Italie) à raison de 1euro de l’heure.

Musée ethnographique .Si la fresque communiste a été conservée ,plusieurs salles sont consacrées aux méfaits du régime dictatorial.
L'ambassade de France est située dans une rue fermée à la circulation et gardée par des policiers à chaque entrée.C’est la première fois que je pénètre dans une ambassade.
Zalo. m’accompagne en ville pour me montrer d’où partent les bus pour Komani.
Des trombes d’eau s’abattent sur Tirana et le 4x4 en cahotant se fraie un chemin parmi les lacs qui se forment sur les rues terreuses.
L’hotel Alpina accepte de garder 2 de mes sacoches jusqu’à mon retour .
Ainsi délesté je pourrai parcourir plus aisément les difficiles routes d’Albanie .
Demain à 5h je dois prendre le minibus qui va directement au lac de Komani dans la partie nord de l'Albanie.
Ce soir je suis retourné me promener vers l’arrèt du bus mais dans les rue faiblement éclairées je n’ai pas su retrouver .

Place Skanderberg by night

TIRANA

2007-05-27T17:49:00.024+01:00

TIRANA

Dimanche 27 mai
Jour de repos ,bienvenu après le parcours montagneux de l Italie .J ai atteint un poids minimum record ,-9kgs.
Je vais donc soigner mon alimentation pour récupérer avant de pédaler sur les routes d Albanie .Ayant trouvé une cabine téléphonique qui fonctionne je peux donner de mes nouvelles en France.Après avoir acheté des fruits sur le marché je vais m installer dans un petit restau.
Le guide Français/Albanais à la main j entreprends d expliquer au patron que je souhaite manger Albanais .
J aurai du poisson et une salade et un verre de vin.Le patron s installe à ma table et fait signe à sa femme de nous apporter 2 petits verres de raki et nous trinquons en bavardant
Il m envoie ses 2 filles qui parlent italien et anglais .Je suis avide d apprendre des choses sur l Albanie et elles ravies de parler à l étranger.
L 'ainée a 19 ans .Elle a publié un recueil de poèmes et est passé plusieurs fois à la tv.
Elle m offrira un recueil de ses poésies avant de me quitter.
A 19h je retrouve Zalo. qui est accompagné de l attaché de défense à l ambassade de France ,qui m offre la « birra » de bienvenue.
Ils sont sceptiques sur mon excursion dans le nord qu’ils considèrent comme une zone de non droit.Lors des émeutes de 1997 ,c’est à Bajram Curry qu’il y eut le plus de morts de l Albanie.
En redescendant du nord je souhaite rejoindre la frontière de Macédoine où je dois retrouver Jean François ,un Bruxellois pour effectuer l ascencion du Golem Korab ,point culminant de l Albanie.
Je me renseigne sur la route de Bajram Curry à Peshkopi.
C est un chemin avec de nombreux embranchements sans signalisation et personne pour renseigner.L’ambassadeur (qui est une femme) y est passée récemment précédée par une voiture de police Albanaise.
Sans carte je n ai aucune chance Je sais aussi que c est là que se situe le cadre du roman « Avril brisé » de Ismail Kadaré donc sur le territoire du Kanun dont je parlerai plus loin.
Je renonce à cette route mais je confirme que je ne renonce pas à aller à Troppoja zone située à l’extrème nord entre la frontière du Monténégro et du Kosovo.Le colonel me dit que en cas d accident ce sera plus difficile de me récupérer.En me quittant il m invite le lendemain lundi midi à passer à l ambassade pour déjeuner dans le quartier.
Après son départ je poursuis la conversation avec Zalo qui me dit que la vie est devenue beaucoup plus difficile après la rupture avec la Chine en 1978 dont la fin de l’aide fit cruellement défaut.
Se plaindre du manque de marchandises sur le marché pouvait entrainer 5 ans de prison.
Ecouter la radio italienne,5 ans aussi
Etudiant en 90 ,Zalo a participé aux émeutes qui ont renversé le régime communiste.
Actuellement il y a 40% de la population qui vit dans la pauvreté.
La population est très jeune et la diaspora est très importante.
En rentrant à l’hotel à pied je passe devant l’opéra à l architecture de béton sans charme et je regarde le programme à l’affiche.

Un spectacle Albanais est donné en ce moment.Par la porte ouverte j’entre et j’entends de la musique au loin.
Empruntant le tapis rouge j’atteins la salle où déroule le spectacle ;il s’agit d’un opéra Albanais donné en costumes traditionnels.
Hommes en braies noires,gilets blancs ,toques rouges.Je peux assister aux 10 dernières minutes pour mon plus grand plaisir.
En suivant je vais diner dans un restaurant près de la place Skanderberg et je vais déguster un délicieux poulet fermier.Je resterai une journée de plus à Tirana

Vlora Tirana en bus

2007-05-26T17:16:00.050+01:00

Samedi 26 mai 2007

Vlora-Tirana en bus

6h du matin ,la clarté envellope le Tragetto qui ronronne dans la fin de nuit et les côtes d Albanie se dessinent .
8h de traversée pour 80kms !!!
Vlora se précise avec ses immeubles sans charme. .
Les camionneurs s'affairent autour des poids lourds qui ont été solidement enchainés au bateau.Les policiers du bord me rendent mon passeport qu'ils avaint conservé la veille et je suis le premier à quitter le ferry.
Par un long passage encadré de grilles je rejoins la douane et le poste de police où j acquitte le droit d entrée de 10 euros
Il a plu dans la nuit et à 7h la chaleur est beaucoup plus sèche qu'en Italie.
Je demande la direction de la gare à une policière ;elle me dit que le train n'est pas bien en Albanie et qu'il vaut mieux prendre le pullman dont l'arrèt se situe en face de la mosquée.Le douanier avec un sourire amusé à la vue de mon vélo me demande le but de mon voyage.-« Hollidays » Evidemment.Sans plus de contrôle il me fait signe de passer.
Me voilà sur la terre Albanaise fermée aux étrangers de 1945 à 1991 hormis quelques centaines de touristes scandinaves cantonnés sur des plages de la Riviéra et les sympathisants du régime.
Sortie de la dictature communiste en 91 ,2 ans après la chute du mur de Berlin ce petit pays est devenu incontrôlable à plusieurs reprises et à réussi à mettre en place une structure d état démocratique avec l aide de l Europe .A Vlora les émeutes furent particulièrement violentes et un réseau de passeurs s est enrichi en transbordant en masse les émigrants clandestins vers la proche Italie
En France les médias se plaisent à présenter les Albanais comme des mafieux et des brigands ;pourtant les récits de voyage font état de leur sens de l hospitalité et de leur coté chaleureux .On va voir.
Sur le vaste parking entouré d entrepôts une ,assistance nombreuse à l arrivée du bateau.
Vétu d un marcel orange chapeau de cow boy et lunettes de soleil un trentenaire me hèle : « English,Deutsch ? » et me fait signe de le suivre.Je lui fais comprendre que je n ai besoin de rien.Dépité il retourne surveiller les arrivées en quète d un éventuel pigeon .
Premier coup de pédale sur une large avenue bordée de palmiers .Nous sommes samedi et je n ai pas de devises .Les distributeurs se succèdent et je choisis un Bancomat allemand avec une certaine appréhension .Vais je comprendre les indications ?si ma carte ne ressort pas que vais je faire ?Ouf le choix de la langue anglaise m est proposé et je repars avec une imposante liasse de LEKS.
Rassuré je m installe à une terrasse pour le premier café en Albanie et je savoure le temps qui semble s ètre arrêté.Cet après midi je serai à Tirana.
A l'arrèt de bus l'un d'eux affiche Tirane.
« Dove viene » me demande un homme tandis que l assistant du chauffeur charge mon vélo dans la soute à bagages.
-De Francia
–A bicyclette ?
-Si .Il palpe mes mollets médusé..
A ma demande du prix le chauffeur me répond 4000.Pas encore familiarisé avec les leks je trouve pourtant cela énorme.En réalité je vais payer 400 leks soit 3 euros pour 100kms .Certains Albanais parlent encore en anciens leks .
Le bus démarre enfin mais fait de nombreux arrèts en ville .L assistant du chauffeur annonce les arrèts à voix haute .Il circule dans le bus une liasse de billets à la main et rend la monnaie plus tard quand il a asez encaissé.Il a un strapontin escamotable à coté du chauffeur et doit se lever pour laisser passer les voyageurs qui descendent.
La large avenue se transforme en une étroite route cabossée avec des nids de poules où la circulation est intense.

Certaines bouches d égouts n ont plus leur couvercle de fonte.
Le chauffeur avec un sourire imperturbable entame des dépassements impropbables à l entrée des virages mais aucun incident à signaler.
Entre Fier et Durrës l autoroute est en pointillés .
Des petits chevaux ,des ânes attellés à des cariolles à grelots trottinent sur l autoroute bordée de nombreux étalages de fruits et légumes de saison tenus parfois par des enfants.
Dans la chaleur du bus le sommeil m'emporte dans un bien ètre complet.A l écart du stress je suis bien dans l instant présent.
Comment vivaient les Albanais sous le régime Enver Hoxha ?
Regrettent ils l égalité qui régnait,la gratuité des services sociaux ?
Bref la sécurité dans l absence de liberté ;voilà à quoi je pense entre deux épisodes de somnolence.
A mi parcours ,un sexagénaire portant un cageot monte dans le bus ;il propose croissants et boissons fraiches et descend à l arrèt suivant.
Une forèt d immeubles parfois inachevés annonce Tirana et à la fin de la banlieue la route fait place à une large avenue que Mussolini avait fait réaliser quand l Italie occupait l Albanie.
Grande comme 3 départements français celle ci a connu de nombreuses invasions.Les Ottomans ,les Grecs et même les Français au 13ème siècle par le Duc d Anjou pour un demi siècle .
Le bus en cahottant parmi les trous et les flaques se gare sur un parking terreux .
A l ombre assis sur leurs talons une trentaine d’hommes désoeuvrés regardent l étranger récupérer son étrange vélo dans la soute et installer ses sacoches .En Italien l un d eux me demande d où je viens.Ma réponse déclenche une rumeur dans l assemblée .
Accompagné par quelques dizaines de regards je m insère dans la circulation.
En grande majorité les voitures sont des Mercedes ,des rutilantes ,des vieilles de 30 ans .
A l approche du centre les klaxons retentissent ,le but étant de l utiliser plutôt que de traduire un agacement .Des conducteurs s arrètent brutalement sur la voie de droite et quittent leur voiture bloquant la circulation .Klaxons,mais personne ne s invective.
Ma priorité étant de téléphoner à Zalo mon contact albanais et je pénètre dans une des nombreuses échoppes qui vendent des téléphones mais le vendeur ne comprend pas que je veux acheter une carte téléphonique pour les cabines ou n en a pas.
Je reconnais la place Skanderberg équivalente du rond point de l étoile à Paris pour la circulation.
J aurais aimé loger à l auberge de jeunesse mais il me faudrait attendre 17h et il est 13h.
Je cherche donc l hotel Alpina ,indiqué dans le Petit Futé et qui est situé à l est de la place ,dans la Rruga Sirikodra . Avec le plan de la ville je devrais trouver mais il n y a rarement de plaques à l entrée des rues ou bien elles sont fixées 10m plus loin ,et sont peu lisibles car le temps est passé par là.
Les rues sont trouées ,bosselées parfois terreuses .La densité humaine est surprenante .A pied je pousse le vélo dans des ruelles du bazar où ,à même le sol sont installés des étalages d articles d occasion de toutes sortes : chaussures,quincaillerie,téléphone portable.
A un septuagénaire je demande la direction de la Rruga Sirikodra ;Enervé il ne comprend pas et me demande ce que je lui veux .J essaie l Italien,il le comprend et m explique vaguement la direction.Je me fais confirmer par un policier très souriant dont je ne comprends pas les explications mais qui me montre sur mon plan .
Pendant un long moment j'erre dans le quartier du marché .J ai faim depuis longtemps et j aimerais me poser au plus vite.J essaie l anglais avec un étudiant qui m explique puis m’accompagne dans la Rruga Sirikodra que je reconnais pour m y ètre engagé plusieurs fois .
Enfin l hotel Alpina est là .

La chaleur est accablante et un homme est occupé à arroser le trottoir terreux .C est le propriétaire de l'hotel ,il ne parle pas Italien mais appelle une jeune femme qui le pratique .Prix de la chambre 30 euros et mon vélo pourra ètre rangé à l entresol ;on me fait signe de l'attacher!!.
L employée m aide à monter mes bagages au 4 ème .
La douche arrose toute la salle de bain mais l hotel met à disposition des spartiates pour se déplacer sur le sol détrempé.Celà surprend mais je constaterai que c' est ainsi dans les autres hotels en Albanie.
Je suis anéanti par la chaleur orageuse (au moins 30°) .Les bruits incessants de la ville parviennent à ma chambre .Tutut des Mercedes ,sifflets des agents de la circulation.
J ai besoin de me poser et d intégrer toutes ces nouveautés .
Dans la rue j ai acheté des byreks ,sorte de feuilleté au fromage .
Les échoppes sont nombreuses et restent ouvertes tard le soir.
Avant 1991 impossible pour un étranger de se promener sur la place Skandergerg

Il y a très peu de touristes étrangers en Albanie .Le portable semble avoir supplanté le fixe .
Dans la soirée Zalo passe en voiture et me fait visiter la ville,les immeubles où se tenaient les ministères sous Enver Hoxha,les immeubles que le maire Eddi Rama, artiste peintre a fait peindre pour en atténuer la désolation.
A son arrivée il a fait détruire les baraquements qui bordaient la rivière et les a fait

remplacer par des espaces verts ,ce qui lui a valu 2 tentatives d assasinatNous nous rendons ensuite à la cité universitaire où Zalo doit voir sa sœur qui est étudiante .Il est accompagné de son jeune fils et de son père un agriculteur des hauts plateaux du sud .

Nous nous fixons rendez vous le lendemain dimanche à 19h pour parler de l Albanie.

Au pays de fils de l'aigle :l'Albanie

2007-05-25T17:04:00.013+01:00

Vendredi 25 mai 2007
Le 1 er mai j'ai quitté Menton et j'ai suivi le golfe de Gènes, depuis je descends la botte et me voici arrivé sur son talon à Brindisi.
L'Albanie est derrière l'horizon 80 kms à l'est.
A 22h30 la nuit tombant,je suis sur le quai du port à Brindisi.
Le ferry (Tragetto in Italiano) gueule béante attend les véhicules.
Un énorme camion Albanais de 5 essieus commence à y pénétrer en marche arrière .
Accompagné par les hurlements désespérés d'un homme d'équipage Albanais le chauffeur imperturbable recule les yeux rivés au rétroviseur.
Premier contact avec la langue Albanaise .Celà me fait penser à du Russe et ils parlent fort.Tous les passagers sont Albanais et en cette fin de semaine il s'agit probablement de la diaspora vivant en Italie.
Au contrôle sur le bateau un policier Albanais se fait engueuler par une Albanaise de 50 ans.Autre pays ,autres coutûmes.
Les couches de peinture peinent à cacher la rouille et je ne serai pas surpris que le ferry passe par le fond de l Adriatique un de ces jours mais de préférence pas cette nuit.
Demain je serai sur la terre Albanaise.

Le projet

2007-04-30T17:12:00.026+01:00

Tour de l'Adriatique à vélo

Mon projet 2007

En 2003 à l entrée de nouveaux pays dans la communauté Européenne l envie m est venue de visiter à vélo ces pays .Je crois qu il y avait les pays Baltes ,Malte et la Slovénie.J ai choisi de commencer par ce dernier en raison de sa proximité.
Habitué à faire des circuits j ai imaginé celui-ci qui permet en outre de découvrir l Italie ,l Albanie injustement méconnue ,le Monténégro,la cote Dalmate (Croatie)la Slovénie,et les Dolomites.
Le temps a passé et l heure de la retraite et du temps retrouvé ayant sonné j ai décidé en 2006 de me roder en réalisant un tour de France en autonomie complète :6
Semaines,4600kms avec mon vélo de course habituel équipé d un porte bagages et de sacoches.
Faute d avoir trouvé des coéquipiers je suis parti seul , l envie de partir étant la plus forte.Le beau temps habituel de juin m 'a accompagné .Pour la période du 1 juin au 4 juillet seulement 4 heures de pluie!!!
Le résultat étant satisfaisant je repars en 2007,avec un vélo taillé pour les routes d Albanie où les voitures font des moyennes de15km/h , un Ferraroli de 15 ans d'âge mais ayant peu roulé équipé de sacoches à l'avant et à l arrière et vogue la galère!
Combien de kms: environ 5000
Durée pour le tour de l'Adriatique: 2 mois environ ,de toute façon de retour avant l arrivée de la horde des vacanciers.
80 à 100 kms par jour.et non 130 à 180 comme l année dernière.
Le vélo n est pas une fin mais un moyen parmi d autres au service de la découverte. D e cycliste en voyage j'espère devenir un voyageur à vélo.
Quelques raccords en ferry entre l Italie et l Albanie et entres les iles de la cote Dalmate et en train ou bus si besoin.
Mais aussi de la montagne au programme :
ascencion du Golem Korab point culminant de l Albanie et randos dans les Alpes albanaises et certains parcs nationaux.
De la visite d architecture :
Gjirokaster la ville de pierre en Albanie,
le site antique de Butrint en Albanie,Dubrovnic etc;;
Hebergement à l impro chaque jour ,camping,camping sauvage un maximum mais aussi chez l habitant et quelquefois en hotel bon marché.
Enfin retour à Nice par les grands cols des Dolomites

Le cyclotourisme

2007-04-29T16:53:00.000+01:00

En des temps où on achète des voyages comme on fait son shopping du week end,le cyclotourisme permet de voyager ESSENTIEL ,le nez au vent et à portée de voix .Le plaisir de rencontrer les gens du crû se mèle à celui de la découverte des paysages ,des modes de vies différents.Le dépaysement se fait graduel ;ni trop vite (avion),ni trop lent (la marche).

Qui sont les cyclotouristes?
-Des jeunes en fin d'études qui prennent une année sabatique pour faire une sorte de voyage initiatique.
-Des couples, de tous ages dont certains en tandem.
-Des solitaires qui pour rien au monde ne changeraient
-Des femmes,jeunes ou moins jeunes qui avec une apparente confiance suivent leur chemin.Certaines ont parcouru le monde entier.
Motivations
-Pour certains c'est le challenge sportif
-Pour d'autres l'enjeu c'est le lointain,la fuite de la société occidentale moderne (exemple la Mongolie très à la mode ainsi que l'Asie)
-Pour d'autres c'est la difficulté ,par exemple le choix exclusif des pistes et chemins.
-Ou bien le vélo est un moyen de s'immerger en douceur dans d'autres cultures ,d'autres façons de vivre.
-Mais certains vont trouver leur bonheur dans un dépaysement à deux pas de chez eux.
-En France par exemple :en suivant le canal du midi,la Loire et ses châteaux,l'Eurovélo 6 de Nantes à la mer noire,la grande route des cols des Alpes.
Enfin cela pourra aussi,ètre un coktail de toutes ces formules.
Formules d'hébergement:
L'hotel ou le camping
D'autres sont des accrocs du bivouac pur et dur.Pour eux ce sera camping sauvage dans la forèt,ou au coeur de paysages époustouflants.Ce plaisir a ses inconvénients :le poids des bagages ,il faut ètre autonome en tout .
Etre accueilli à l'impro chez des autochtones
Enfin il y a sur le web des associations d'entraide de voyageurs comme Hospitality club;Couch surfing ou bien plus spécifiquement voyage à vélo tel Cyclo Camping International ou Warmshowers.Les contacts sont pris à l'avance ,on est accueilli ,invité à diner ,à dormir mais aussi à visiter la ville .Mais quand il n'est pas lui même en voyage le cyclotouriste reçoit chez lui aussi d'autres voyageurs.
Pour ma part j'utilise toutes ces formules.
Cyclotourisme et retraite.
A la retraite , passée l'euphorie des premiers jours de liberté on peut très vite se retrouver enchainé au quotidien et s'ennuyer.
Pourquoi ne serait-ce pas le moment de se lancer à l'assaut de ses rèves?
Fonder l' entreprise de loisirs dont on serait le boss.
L'hiver sera la phase du rève et les longues soirées consacrées à monter les projets le nez sur la carte et la souris en main pour collecter les précieuses infos sur le net.
Le printemps revenu sur les routes locales,les jambes retrouvent vigueur et envie et enfin ,sacoches et tente sur le porte bagage c'est le premier tour de manivelle d'un nouveau film en technicolor qui s'achèvera quelques mois plus tard après plusieurs milliers de kms.
La veille du départ ,la tension monte.Tout est prèt depuis plusieurs jours .
Pourtant les questionnements affluent.Y arriverais-je ?J'ai peut ètre vu trop grand cette fois-ci.
Quelques jours plus tard les cellules du corps ronronnent sous l'influence de l'endomorphine et autres molécules en ine , et c'est dans le bien ètre et la sérénité que l'on aborde les imprévus de chaque jour.Et le cyclotourisme va devenir... une drogue dure.